Île d'Anticosti
"Anticosti tiene 160.000 ciervos de cola blanca y unos 220 residentes humanos — la proporción lo dice todo sobre el temperamento de la isla."
Una isla del tamaño de un pequeño país en la desembocadura del río San Lorenzo, hogar de más ciervos que personas y de una costa sembrada de naufragios.
Llegar a la isla de Anticosti requiere ya sea una avioneta desde Sept-Îles o Havre-Saint-Pierre, o una travesía en ferry considerablemente más larga, y ambas opciones actúan como un filtro sobre quién termina llegando ahí, lo cual es parte de la razón por la que la isla todavía se siente tan poco reclamada. Anticosti se encuentra en la desembocadura del San Lorenzo, más o menos del tamaño de la Isla del Príncipe Eduardo, pero con menos de 250 residentes permanentes, la mayoría en el único pueblo de Port-Menier. El resto de la isla pertenece al bosque boreal, a cañones de piedra caliza y a un estimado de 160.000 ciervos de cola blanca — descendientes de 220 animales introducidos en 1896 por un magnate francés del chocolate que compró la isla entera como reserva privada de caza y la pobló en consecuencia. Los ciervos no tienen depredadores naturales aquí y han moldeado por completo la ecología de la isla; los ves constantemente, al borde de los caminos, en los bordes del bosque, completamente indiferentes a los autos.
La otra identidad de la isla es la de cementerio de barcos — más de cuatrocientas embarcaciones han naufragado en los arrecifes y bajíos de Anticosti a lo largo de los siglos, ganándose el apodo de “Cementerio del Golfo”, y los cascos oxidados todavía son visibles desde varias playas en marea baja. Pero el paisaje que realmente me detuvo fue el cañón del río Vauréal, una garganta de piedra caliza tallada a lo largo de milenios que se abre de repente en medio de un bosque boreal por lo demás plano, con paredes veteadas de ocre y gris, y una cascada que cae 76 metros en su cabecera. El Parc national d’Anticosti protege el cañón y buena parte de la mitad oriental de la isla, y caminar hasta el borde del cañón después de una hora de bosque de abetos sin nada destacable se sintió como un truco de magia — nada en el camino te prepara para la caída.
Port-Menier en sí es lo suficientemente pequeño como para verse en una tarde: un almacén general, un museo dedicado a la historia del barón del chocolate y a los yacimientos fósiles de la isla (la piedra caliza de Anticosti contiene algunos de los fósiles ordovícicos mejor conservados del continente), y un puerto donde el ferry y las avionetas van y vienen en horarios que todos tratan como aproximados.
Cuándo ir: De finales de agosto a septiembre para la temporada de celo de los ciervos y el mejor clima para caminar por el cañón. Reserva los vuelos con bastante anticipación — el servicio es limitado y depende del clima, y la isla tiene muy poco alojamiento fuera de Port-Menier.