Cavendish

Me había prometido que no haría lo de Ana de las Tejas Verdes. Había llegado a la isla como alguien que nunca había leído los libros y se sentía ligeramente superior al respecto. Luego giré por el camino hacia Green Gables Heritage Place y la granja estaba allí al final de un túnel de viejos árboles con sus gabletes blancos y persianas verdes y toda la disposición pastoral era tan genuinamente hermosa que mi resistencia se derrumbó de inmediato. La casa está integrada en el paisaje como si hubiera crecido allí. El manzanar estaba justo pasado su floración cuando lo visité, los pétalos caídos todavía enganchándose en la hierba. El camino de suelo rojo gira y gira de nuevo antes de llegar. Bien. L.M. Montgomery tenía razón en algo.

Pero Cavendish no es solo esa granja, sea lo que sea lo que los autobuses turísticos sugieren. Las dunas del parque nacional detrás del paseo marítimo son la mejor razón para venir. Llegué a principios de agosto y caminé el Homestead Trail al amanecer — nadie más en el sendero, la hierba de marram todavía rígida con el rocío, las dunas construyendo sus bajas crestas contra un cielo que apenas se tornaba de gris a rosa. La playa aquí es arena roja que va al dorado en el borde del agua, tres kilómetros de ella sin ningún desarrollo detrás y agua atlántica fría al frente.

Nadé unos cuarenta y cinco segundos. El agua era afilada y exacta de la manera que solo los océanos fríos son — cada terminación nerviosa realizando una auditoría repentina de tus decisiones de vida. Luego sales y el aire es cálido y la arena es cálida y te tumbas y te sientes perfectamente vivo de la manera sin complicaciones que ofrece la natación en agua fría.

El pueblo en sí, o lo que pasa por ello, se extiende por la Ruta 6 de una manera más honestamente turístico-comercial de lo que sugieren los folletos — karts, minigolf, puestos de helados, la energía concentrada de campamento de verano de un lugar que tiene una temporada para hacer su año. Nada de esto es malo, exactamente. Es la única concesión de PEI al hecho de que las familias vienen aquí en pleno verano y los niños necesitan algo que hacer cuando el océano está demasiado frío para quedarse en él. Acéptalo. Come el helado. El dulce de azúcar casero en la tienda cerca del aparcamiento de la playa es mejor de lo que tiene derecho a ser — el de arce con nueces en particular.

A lo que seguía volviendo era a la calidad de la luz vespertina en la costa norte aquí. Alrededor de las ocho de la tarde en julio, cuando el día se vacía y los excursionistas de playa han vuelto a casa para cenar, el cielo sobre el Golfo hace algo extraordinario — naranja y rosa profundo trabajando sobre el agua en una combustión lenta que tarda unos treinta minutos en completarse y te deja de pie en una duna sintiéndote que los viajes a veces entregan exactamente lo que prometen. El camping del parque nacional te pone en medio de todo esto — lugares entre las piceas rojas, un corto camino a la playa, y el sonido de las olas reemplazando cualquier ruido ambiental del que viniste a escapar.

Cuándo ir: De finales de junio a agosto para playas y plena actividad del parque. Mayo para el manzanar de Green Gables casi en flor, antes de las multitudes. Evita el pico absoluto de finales de julio si quieres los senderos para ti solo; el camping se llena semanas antes y el aparcamiento de la playa se vuelve genuinamente desagradable a las diez de la mañana.