Charlottetown

Charlottetown es engañosamente pequeña. Esperaba algo orgullosamente capital — avenidas anchas, cierta arrogancia burocrática — pero la ciudad lleva sus asuntos cívicos desde calles de ladrillo rojo y revestimiento blanco que puedes recorrer en una tarde y aún tener tiempo para una segunda pinta. Es el tipo de lugar donde el primer ministro probablemente conoce el nombre de la mujer que lleva la quesería, y esto no es una crítica de ninguno de los dos.

La Casa de la Provincia es por donde empiezas. No porque sea impresionante al modo de los monumentos nacionales con cúpulas — aunque lo es, en la manera georgiana mesurada de los edificios que conocían su propia importancia antes de que existiera el turismo — sino porque las habitaciones internas llevan un peso genuino. La Cámara de la Confederación, donde los Padres de la Confederación se reunieron en 1864 para negociar lo que se convertiría en un país, ha sido restaurada para verse casi exactamente como lo hacía entonces. Me quedé en la puerta más tiempo del previsto. Las sillas son bajas y la mesa es enorme y toda la escena tiene la gravedad particular de un espacio donde ocurrieron cosas consecuentes antes de que nadie pensara en conmemorarlas.

La Victoria Row en la calle Richmond es donde la ciudad hace su socialización veraniega — las terrazas de los restaurantes se derraman sobre los adoquines peatonalizados, y en las noches cálidas la música de violín en vivo se escapa de las puertas de los pubs. Puede volverse concurrida de turistas, pero si llegas suficientemente temprano un día laborable encontrarás a lugareños comiendo de verdad allí, que es la recomendación real. Tomé una sopa de almejas en un lugar con doce taburetes y sin menú impreso y fue exactamente correcta: espesa, cremosa, las almejas sabiendo al puerto que estaba a tres manzanas de distancia.

El paseo marítimo es el placer más tranquilo. Peake’s Wharf tiene las previsibles tiendas de souvenirs, pero pasa de largo y llegas al boardwalk donde entran los arrastreros, donde la luz sobre la Bahía Hillsborough se vuelve plateada al atardecer, donde un banco mira al oeste y te invita a dejar de fingir que tienes otro lugar donde estar. La cervecería artesanal cercana produce una pale ale que sabe a verano y ambición moderada. La bebí de cara al agua sin hacer planes para la mañana siguiente.

Lo que más me sorprendió fue la calidad de la gastronomía. Para una ciudad de treinta y seis mil personas, Charlottetown rinde muy por encima de su peso en la cocina. Los restaurantes locales se toman en serio los productos de la isla — ostras de Malpeque, langosta de la Costa Norte, patatas cultivadas en ese improbable suelo rojo — y los cocinan sin florituras ni ceremonia. La mejor comida que tuve fue casi agresivamente simple: vieiras selladas en mantequilla hasta que los bordes se caramelizaron, una copa de algo frío y local, el sonido del puerto audible por una ventana abierta. No había nada que mejorar.

Cuando ir: De julio a principios de septiembre es cuando Charlottetown zumba a pleno volumen — eventos, festivales, terrazas llenas hasta tarde. Para una versión más tranquila con buen tiempo, ven en junio o sincroniza con el festival Fall Flavours en septiembre, cuando el enfoque gastronómico se intensifica y la luz de arce torna todo ámbar.