Sortelha

Ves las murallas de Sortelha antes que cualquier otra cosa, alzándose directamente de un revoltijo de rocas de granito sobre una colina, como si la propia roca hubiera decidido fortificarse a sí misma. Aparqué fuera de la puerta —los coches en realidad no están pensados para ir más allá— y entré caminando por el arco principal, desgastado y pulido por siglos de ruedas de carro y botas, hasta un pueblo tan pequeño y tan silencioso que mis pasos sobre los adoquines sonaban como una intrusión. Este es uno de los pueblos fronterizos históricos de Portugal, construido y reconstruido desde el siglo XII en adelante para vigilar la frontera con Castilla, y las murallas están tan completas que todavía se puede recorrer entero el circuito de las almenas, cosa que hice dos veces: una por las vistas, y otra porque me había perdido la mitad la primera vez por estar distraído con las vistas.

Una fortaleza vaciada por su propia paz

Lo que me impresiona de Sortelha son los números: los registros medievales sugieren que hace setecientos años vivía más gente dentro de estas murallas que hoy en día. La paz con España, y luego el lento tirón de Lisboa y Oporto y, más recientemente, la emigración hacia Francia y Alemania, fueron vaciando el lugar casa por casa hasta dejar lo que queda: una cáscara bellamente conservada con quizá unas pocas docenas de residentes permanentes. Muchas de las casas de granito se están restaurando ahora, poco a poco, como segundas residencias o pequeñas casas de huéspedes, y hay una extraña tensión al caminar por unas calles tan perfectamente medievales sabiendo que la mayoría de las puertas están cerradas porque no hay nadie en casa.

Subí a la torre del homenaje, en el punto más alto, una torre de piedra achaparrada con una vista que se extiende por lo que parecía todo el interior de la Beira: colinas onduladas, afloramientos de granito dispersos, ni un solo pueblo visible en kilómetros a la redonda. Un viejo guarda que me abrió la pequeña capilla me señaló una picota en la plaza mayor, todavía en pie, usada siglos atrás para humillar públicamente a pequeños delincuentes, y me dijo, encogiéndose de hombros, que es una de las mejor conservadas del país, como si eso fuera obviamente algo bueno de haber conservado.

Me quedé hasta que el sol bajó lo suficiente como para teñir el granito de un naranja profundo, y toda la fortaleza pasó de imponente a casi apacible en el espacio de veinte minutos.

Cuándo ir: Tardes de otoño, para la luz más clara sobre las murallas de granito y temperaturas más frescas para el paseo por las almenas expuestas, que no ofrece absolutamente nada de sombra.