Palacios Reales de Sintra

El tren de las 7:19 desde la estación de Rossio tarda cuarenta minutos. Yo tenía un café en vaso de cartón y el compartimento olía a chaquetas mojadas, y entonces el tren tomó la curva hacia la Serra de Sintra y apareció la ladera — una cresta espesa de pinos oscuros y eucaliptos, y sobre ella, entrando y saliendo de las nubes, la silueta imposible del Palacio de Pena: torres de mostaza, arcos burdeos, una almena morisca injertada sobre una capilla gótica. Lia me agarró del brazo sin decir nada. Eso fue respuesta suficiente.

El Palacio Que No Debería Existir

El Palacio de Pena fue encargado en 1842 por el rey Fernando II, un príncipe alemán que entró en la familia real portuguesa y volcó toda su sensibilidad romántica en la piedra. El resultado es un delirio arquitectónico: ornamentación manuelina junto a arcos de herradura neomoriscos junto a logias renacentistas, todo pintado en colores que pertenecerían mejor a una especiería — azafrán, terracota, azul pizarra. Ningún estilo coherente, ninguna disculpa. Funciona precisamente porque se niega a intentarlo.

El interior es igual de descontrolado: una cocina con 7.000 azulejos del suelo al techo, el dormitorio de la reina con un techo de roble tallado que tardó doce años en completarse, y una mesa de comedor puesta para invitados que comieron allí por última vez en 1910. El palacio fue abandonado tras la proclamación de la República ese año, y cada sala es exactamente como la dejó la familia real — una cápsula del tiempo de la última monarquía portuguesa, conservada en ámbar y alcanfor.

La sorpresa llegó en el camino entre Pena y el Castillo Moro, más abajo en la cresta. Hay un sendero por el parque, denso y fresco incluso en agosto, donde los pavos reales deambulan por el camino como si estuvieran esperando a que alguien los notara. Uno bloqueó el paso durante un minuto entero, desplegando su cola con absoluta indiferencia. No había ningún cartel que nos avisara. Nadie nos lo había mencionado. Me quedé ahí con el móvil en la mano sintiéndome ridícula y absurdamente encantado.

El Pueblo de Abajo

El pueblo de Sintra se asienta al pie de la colina: una plaza principal, la Praça da República, flanqueada por el Palacio Nacional con sus dos chimeneas cónicas — la silueta más distintiva de Portugal. El pueblo es lo suficientemente pequeño como para recorrerlo en veinte minutos, con calles llenas de casas señoriales convertidas en pensiones y pastelerías que venden travesseiros, el dulce local: hojaldre relleno de crema de almendra, espolvoreado con azúcar glas, todavía caliente del horno. Nos comimos dos cada uno en la pastelería Piriquita, en la Rua das Padarias, de pie en el mostrador. Sin sillas, sin cartas. Solo los pasteles y un espresso fuerte.

La Quinta da Regaleira, a quince minutos a pie de la plaza principal, es menos famosa que Pena pero más extraña: una finca neomanuelina cuyos jardines esconden un pozo iniciático de nueve niveles — una escalera en espiral que desciende bajo tierra a través de piedra cubierta de musgo, utilizada en ceremonias masónicas por su excéntrico propietario del siglo XIX. Bajamos y nos quedamos de pie en el fondo en la oscuridad mirando hacia arriba, hacia el círculo de cielo. Se sentía como estar dentro de un pensamiento.

El Momento Exacto para Subir

La clave de Sintra es llegar antes de las 9 de la mañana. El palacio abre a las 9:30 y para las 10 ya han llegado los autobuses desde Lisboa y las colas de Pena se extienden por el aparcamiento. En el primer tren desde Rossio, la ladera está lo suficientemente tranquila como para escuchar los pájaros.

Cuándo ir: De abril a principios de junio, o septiembre y octubre — la luz es más suave, hay menos turistas, y la niebla que se asienta sobre la Serra en las mañanas frescas le da a los palacios una calidad operística que el sol plano de julio borra por completo.