Islas Daymaniyat

El dueño de una tienda de buceo en Al Mouj me habló de las Islas Daymaniyat de la manera en que mencionarías un buen restaurante que no quieres que se llene de gente — en voz baja, y solo después de que le pregunté dos veces. “Una hora en barco, quizás menos”, dijo. “Solo no vayas en julio, las corrientes se ponen bravas.” Eso bastó para que Lia y yo reserváramos el primer cupo disponible.

Cómo llegar importa

Las islas están a unos dieciocho kilómetros de la costa de Al Batinah, al noroeste de Mascate, y solo se pueden visitar con un operador con licencia — toda la cadena es una reserva natural protegida, sin pernoctar, sin fogatas, sin pesca. Salimos de una marina antes de las siete, el agua plana y color peltre bajo la luz temprana, y para cuando el sol se asomó por encima de las montañas detrás de nosotros ya era visible el primer islote: bajo, rocoso, bordeado por una franja de arena tan blanca que parecía artificial.

Lo que hay bajo el agua

Hicimos snorkel en tres sitios distintos en un solo día, y cada uno se sintió como un acuario diferente. En el primero, una tortuga carey pastaba en el arrecife a tres metros bajo nosotros, sin inmutarse por nuestra presencia. En el segundo, un tiburón de puntas negras de arrecife pasó cortando por la bruma azul más allá de la plataforma de coral — lo bastante cerca como para que Lia me agarrara el brazo bajo el agua, la única vez que la he visto hacer eso. La visibilidad en octubre llegaba a quince o veinte metros, y el coral, aunque no espectacular como el del Mar Rojo, estaba más sano y era más colorido de lo que esperaba de un país más conocido por sus desiertos que por sus arrecifes.

Las islas en sí

No se permite bajar a la mayoría de los islotes — son zonas de anidación para aves marinas y, en un par de los más exteriores, para tortugas — pero el barco se acerca lo suficiente en punto muerto como para captar todo el efecto: roca blanqueada por el sol, algunas plantas resistentes aferradas a los puntos más altos, y una ausencia casi total de cualquier rastro humano. Nuestro guía apagó el motor en un momento dado solo para que pudiéramos escucharlo, que resultó ser nada más que viento y el golpeteo de pequeñas olas contra el casco.

Cuándo ir: De octubre a abril, cuando el mar está tranquilo y la visibilidad es mejor. La reserva a menudo cierra por completo a los visitantes de junio a septiembre, tanto por el calor como para proteger a las tortugas que anidan.