Kagbeni

Todo el que ha hecho el Circuito del Annapurna o se ha adentrado en el Alto Mustang pasa por Kagbeni, pero casi nadie se queda. Es un error. Lia y yo habíamos planeado una noche —justo la suficiente para que revisaran nuestro permiso de área restringida en el puesto del ACAP— y terminamos quedándonos dos, sobre todo porque el pueblo en sí es uno de los asentamientos medievales mejor conservados de toda la región de Mustang, más antiguo y menos renovado que Lo Manthang, y nadie le contaba eso a nadie.

Un laberinto construido para el viento, no para los turistas

El núcleo de Kagbeni es una maraña de callejones cubiertos, puertas bajas y muros de adobe apretados con tal densidad que el viento —que aúlla valle arriba por el Kali Gandaki cada tarde como si tuviera algún sitio adónde ir— apenas llega al nivel del suelo. Te agachas para pasar por túneles entre casas, junto a ruedas de oración pulidas por el uso, junto a un gompa rojo del siglo XV con deidades protectoras desvaídas en los muros que un monje joven nos abrió sin que se lo pidiéramos dos veces. Los lugareños cuentan una historia sobre el pueblo estando maldito o protegido, según quién hable, ligada a los fósiles de amonites —shaligrams— que el lecho del río cercano arrastra y que se consideran manifestaciones sagradas de Vishnu.

El puesto de control y el borde de la zona restringida

Justo al norte del pueblo está el puesto de control donde los excursionistas sin el (caro) permiso del Alto Mustang tienen que dar la vuelta. Lia y yo nos sentamos en un café en la azotea cerca de los campos de cebada viendo llegar grupos, pasar la revisión y continuar hacia el norte rumbo a Chele o volver hacia el sur rumbo a Jomsom con cara de decepción. Hay una energía extraña en ese punto: la mitad de la gente a tu alrededor está a punto de entrar en una de las últimas regiones verdaderamente restringidas de Nepal, y puedes sentir cómo la anticipación cambia el ánimo de toda la terraza. Pedimos la especialidad local, filete de yak con una guarnición de verduras salteadas cultivadas en los sorprendentemente fértiles campos junto al río, y vimos cómo la luz se volvía naranja sobre las paredes del cañón.

La mejor hora en Kagbeni es temprano por la mañana, antes de que arrecie el viento, cuando los callejones están lo bastante tranquilos como para oír tus propios pasos y las ancianas ya están fuera barriendo los umbrales de casas que han estado en pie, más o menos sin cambios, durante quinientos años.

Cuándo ir: De septiembre a noviembre y de marzo a mayo te dan senderos secos y las vistas más claras hacia la garganta. El viento de la tarde es una constante del valle durante todo el año: planea tus caminatas para las mañanas sin importar la temporada.