Monasterio de Amarbayasgalant

Amarbayasgalant se encuentra en un valle fluvial de la provincia de Selenge, rodeado de colinas boscosas que se sienten más cercanas a Siberia que a la estepa abierta que la mayoría de los visitantes asocia con el budismo mongol, y sobrevive hoy como uno de los pocos complejos monásticos importantes que escapó relativamente intacto a la destrucción casi total de las purgas de la década de 1930. Construido en la década de 1720 por orden del emperador Qing Kangxi para albergar los restos de Zanabazar, el primer Bogd Gegeen de Mongolia y una de sus figuras religiosas y artísticas más importantes, el complejo se salvó en parte, creen los historiadores, por su relativa lejanía de Ulán Bator y en parte por pura suerte — varios otros monasterios de importancia comparable fueron reducidos por completo a escombros en esos mismos años.

Al caminar por el complejo, la diferencia con una ruina como Ongi es inmediata: edificios completos de templos, líneas de tejado de influencia china con aleros levantados, patios dispuestos con verdadera intención arquitectónica en lugar de conjetura reconstruida. Los salones principales del templo, restaurados gradualmente desde la década de 1990 con apoyo de organizaciones internacionales de preservación, albergan de nuevo una comunidad de monjes en funcionamiento, y el olor a incienso de enebro y el murmullo bajo del canto se filtran al patio en las horas de oración, un sonido que no había escuchado con este tipo de continuidad en ningún otro sitio monástico mongol.

Pasé una tarde con un monje joven, Sanjaa, que había llegado a Amarbayasgalant desde una familia pastora de una provincia vecina y estaba en medio de un curso de estudios de varios años que combinaba filosofía budista tradicional con lecciones básicas de inglés impartidas por un elenco rotativo de maestros voluntarios. Me mostró los edificios más nuevos en restauración, con andamios todavía instalados alrededor de un salón, y habló sobre el reto de reconstruir no solo estructuras sino toda una tradición de aprendizaje que había sido interrumpida durante dos generaciones — maestros que podrían haber transmitido ciertos cantos o linajes filosóficos simplemente ya no estaban ahí para cuando se permitió reabrir los monasterios. “Estamos reconstruyendo a partir de lo escrito”, dijo, “y de lo que los monjes más ancianos todavía recuerdan. Cada año queda menos de esto segundo.”

El valle alrededor del monasterio es tranquilamente hermoso por derecho propio — bosque de abedul y alerce trepando por las laderas, un pequeño río corriendo bajo el complejo, y una dispersión de campamentos de ger que reciben al número modesto pero creciente de visitantes que hacen el viaje desde Darkhan o Ulán Bator. Me quedé la noche en uno de estos, despertando al sonido del cuerno matutino del monasterio resonando por el valle en el frío aire previo al amanecer, un sonido que se sentía más antiguo de lo que probablemente era y que hizo que la corta caminata de vuelta a las puertas del complejo valiera el madrugón.

Amarbayasgalant no exige la reconstrucción imaginativa que sí exige una ruina como Ongi — simplemente te pide que notes lo que sobrevivió, y que te sientes con lo estrecho que fue realmente el margen de esa supervivencia.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para el acceso por carretera y clima agradable en el valle boscoso. Trata de programar la visita alrededor de las sesiones de oración matutinas o vespertinas, cuando los salones del templo están activos en lugar de simplemente abiertos para ver.