Bekal

Bekal está lo bastante al norte de Kerala, cerca de la frontera con Karnataka, como para que la mayoría de la gente que hace el recorrido clásico de Kerala se lo salte por completo, y entiendo por qué: es un desvío, no una parada en el camino hacia otro sitio. Lia y yo fuimos específicamente por el fuerte, que resultó valer las cuatro horas extra de tren desde Kochi, aunque mentiría si dijera que el pueblo alrededor nos dio muchas razones para quedarnos más de día y medio.

El fuerte de Bekal es el más grande de Kerala, construido con bloques de laterita en algún momento del siglo XVII, y lo que lo diferencia de los fuertes de estilo mogol que había visto en otras partes de la India es la forma: tiene forma de ojo de cerradura, bajo y curvo en lugar de imponente, diseñado para abrazar la costa y vigilar el mar en vez de dominar un horizonte. Recorrimos la muralla exterior a última hora de la tarde, cuando la piedra había adquirido un intenso naranja oxidado bajo la luz, y desde el bastión más alto se ve toda la media luna de costa, barcas de pesca varadas en la arena, palmeras de coco inclinadas como lo están en toda esta costa, como si todas intentaran mirar lo mismo.

Hay una torre de observación dentro de las murallas del fuerte, y la subí sobre todo por costumbre: subes la torre, te haces la foto, pero la vista lo mereció: un barrido de 360 grados de mar, aguas remansadas y un faro a un corto paseo hacia el sur que todavía funciona, cuyo haz vi esa noche desde la habitación del hotel, barriendo el techo cada pocos segundos hasta que me quedé dormido contándolos como un metrónomo.

Lo que no esperaba era lo tranquilo que era todo. Fuimos a principios de octubre, técnicamente todavía al final del monzón, y tuvimos tramos enteros de muralla para nosotros solos: nada de grupos turísticos, ningún vendedor siguiéndonos, solo un par de adolescentes locales haciéndose selfies y una cabra que se había colado por un hueco en la muralla exterior y masticaba algo con total indiferencia hacia el siglo XVII que la rodeaba. Lia hizo notar que el foso del fuerte, todavía parcialmente intacto y verde de algas, le daba a todo el lugar un aire ligeramente abandonado y cubierto de vegetación que Hampi o los grandes fuertes de Rajastán nunca tienen: menos monumento restaurado, más lugar que la historia simplemente dejó atrás.

Cenamos en un pequeño local cerca de la playa que solo servía pez sierra a la parrilla con arroz, el pescado untado con chile rojo y cúrcuma y cocinado sobre brasas de cáscara de coco, y recuerdo pensar que era el mejor pescado que había probado en toda Kerala, mejor que los restaurantes de resorts más elegantes que habíamos probado más al sur, que es como suele terminar pasando.

Cuándo ir: de octubre a marzo, una vez que despeja el monzón, ofrece murallas secas y una visibilidad costera que hace que subir a la torre de observación realmente valga la pena.