Bosque de Kakamega

Para cuando Lia y yo llegamos a Kakamega, ya habíamos hecho la versión de Kenia que todo el mundo se imagina: polvo, acacias, un horizonte que se extendía kilómetros y kilómetros. Por eso me tomó por sorpresa que la carretera al oeste de Kisumu se estrechara, la luz cambiara, y de repente estuviéramos manejando bajo un techo verde tan espeso que se sentía como el atardecer al mediodía. Kakamega es el último resto sobreviviente de la selva Guineo-Congoleña que solía extenderse por toda el África ecuatorial, y sientes esa historia en el momento en que bajas del auto: no se parece al resto de Kenia, porque ecológicamente hablando, no lo es.

Nos quedamos dos noches cerca del borde de la reserva y contratamos a un guía local, un hombre callado llamado Wilberforce que era capaz de identificar un ave por una sola nota sin siquiera detener el paso. Eso es lo que tiene Kakamega: más de 400 especies registradas viven en este bosque, y hasta yo, que no soy observador de aves, terminé enganchado, estirando el cuello con cada crujido entre las hojas. Pero lo que realmente me dejó paralizado fue una tropa de monos de De Brazza que nos observaba desde un árbol de higo, sus barbas blancas casi cómicas contra el follaje oscuro. No se ven en la mayoría de los otros lugares de Kenia. Tampoco se ven monos azules como los que vimos aquí, moviéndose por el dosel medio en grupos sueltos y tranquilos.

En nuestra segunda mañana, Wilberforce nos guió por un tramo del sendero bordeado de plantas que fue nombrando una por una: esta para la fiebre, aquella para heridas, otra usada en una ceremonia que no quiso describir en detalle. Las comunidades Isukha e Idakho que viven alrededor del bosque todavía lo consideran algo más cercano a una farmacia y un santuario que a un paisaje bonito, y ese enfoque cambió la forma en que vi el lugar durante el resto del viaje. No es un parque que interpreta la naturaleza salvaje para los visitantes; es un bosque del que la gente sigue dependiendo.

Salimos de Kakamega embarrados, picados por mosquitos, y en silencio asombrados de que este bolsillo de selva exista en un país tan asociado con las llanuras abiertas. Lia lo dijo mejor en el camino de vuelta a Kisumu: sentía que Kenia nos había guardado un secreto durante la primera mitad del viaje.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en julio y tuvimos senderos despejados y cantos de aves constantes, pero yo apuntaría a cualquiera de las dos ventanas —de diciembre a febrero o de junio a agosto— ya que ambas caen en los tramos más secos, cuando los caminos se mantienen firmes y el dosel realmente coopera para avistar fauna.