Parque Nacional Hell's Gate

Alquilamos bicicletas oxidadas de una sola velocidad a un tipo afuera de la entrada principal que apenas levantó la vista del teléfono, y eso fue básicamente toda la charla de seguridad en Hell’s Gate. Sin guardaparques, sin vehículo, sin rifle: solo Lia y yo, tambaleándonos por un camino de tierra roja mientras una manada de cebras pastaba a veinte metros como si no estuviéramos ahí. Esperaba que alguien nos detuviera. Nadie lo hizo. Ese es el regalo extraño de este parque: como los grandes depredadores están prácticamente ausentes, te permiten caminar y pedalear entre la fauna completamente sin acompañante, algo que después de una semana confinados a vehículos de safari en otras partes del país se sintió casi ilegal.

El paisaje, sinceramente, se me quedó grabado más que los animales. Hell’s Gate está en el Valle del Rift, cerca del lago Naivasha, y está dominado por dos chimeneas volcánicas, la Torre Fischer y la Torre Central, restos escarpados de un volcán que debió ser enorme antes de colapsar. Dejamos las bicicletas al pie de la Torre Fischer y vimos a un grupo de escaladores asegurarse en su pared mientras una jirafa solitaria ramoneaba las acacias justo debajo, completamente indiferente al raspar y los gritos de arriba.

Pasadas las torres, contratamos a un joven guía llamado Joseph para la caminata por el desfiladero, y resultó ser los diez dólares mejor gastados de ese día. El cañón se estrecha en un pasaje angosto donde vas trepando rocas y vadeando agua tibia hasta el tobillo, un recordatorio de que toda esa energía geotérmica sigue muy viva bajo tierra. De hecho se ven los respiraderos de vapor desde el sendero, y Joseph nos señaló dónde la Central Geotérmica de Olkaria aprovecha ese mismo calor, una de las plantas más grandes de su tipo en el continente. Es extraño estar de pie en un cañón que parece primigenio y saber que hay una central eléctrica a pocos kilómetros funcionando con las mismas fuerzas que lo esculpieron.

Ya avanzada la tarde, con la luz tornándose dorada y esos acantilados proyectando sombras largas sobre el valle, finalmente entendí por qué la gente sigue mencionando El Rey León aquí: al parecer los animadores se inspiraron exactamente en este paisaje, y una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. Recorrimos en bicicleta, dejándonos llevar por la inercia, el último tramo de regreso a la entrada con búfalos recortados contra la cresta sobre nosotros, y recuerdo pensar que era lo más cerca que había estado de estar realmente dentro de un documental de vida silvestre, en vez de verlo a través de una ventana.

Cuándo ir: Fuimos en julio, justo en el punto óptimo de la temporada seca; enero-febrero o junio-septiembre son tus mejores apuestas para senderos firmes y ciclismo cómodo, ya que el desfiladero y los caminos de tierra se vuelven resbaladizos y mucho menos divertidos una vez que llegan las lluvias.