La plaza Naqsh-e Jahan — una de las plazas más grandes del mundo, rodeada de deslumbrantes monumentos islámicos con azulejos turquesa.
Hay un momento, al salir del bazar cubierto y entrar por primera vez a la plaza Naqsh-e Jahan, en que el cuerpo simplemente se detiene. No por el calor ni el cansancio — era octubre, el aire suave y cargado de azafrán de un puesto de té justo dentro de la puerta Qeysarieh — sino por la pura improbabilidad de lo que tienes delante. La plaza mide 500 metros de largo. Ese número no significa nada hasta que estás dentro y los monumentos del extremo opuesto parecen un espejismo.
La Plaza a su Propio Ritmo
Naqsh-e Jahan — Imagen del Mundo — fue trazada por Shah Abbas I a principios del siglo XVII, y desde entonces no ha parado de intentar estar a la altura de su nombre. Llegué justo después de que se apagara el llamado matutino a la oración, cuando los jardineros todavía rastrillaban los caminos de grava y la fuente apenas empezaba a agitarse. La Masjed-e Shah ancla el extremo sur: su portal de entrada girado cuarenta y cinco grados respecto al eje de la plaza para que la sala de oración mire hacia La Meca, un truco geométrico que de algún modo funciona, como una frase que no debería sonar bien y sin embargo suena. Los azulejos de cerca no son solo azules — son todo un argumento sobre el azul, cobalto que se funde en turquesa que se funde en el aguamarina pálido de un cielo invernal.
Lia pasó toda una tarde dentro de la mezquita Sheikh Lotfollah, en el flanco oriental, que no tiene minaretes ni patio, solo una cúpula interior continua que cambia de color con la luz — crema al mediodía, rosa a las cuatro de la tarde. Salió más callada de lo que entró.
Más Allá de la Plaza
La ciudad no termina en el borde de la plaza. Pasé una mañana perdiéndome deliberadamente por los callejones alrededor de Jolfa, el barrio armenio al sur, donde la catedral Vank guarda sus frescos detrás de puertas bajas de madera y los cafés del barrio sirven café con cardamomo y helado de agua de rosas. En la avenida Chahar Bagh Abbasi, los viejos plátanos safávidas proyectan una sombra tan amplia que se siente como un refugio. Comí un tazón de ash reshteh — una sopa espesa de fideos con kashk y cebolla frita, oscura y reconfortante — en un lugar en la plaza Harun Vilayat que no tenía menú, solo dos opciones, y elegí bien.
El descubrimiento inesperado llegó en Si-o-se Pol, el Puente de los Treinta y Tres Arcos, a las nueve de la noche. Esperaba turistas y pantallas de teléfono. Lo que encontré fueron isfahaníes sentados en los nichos de ladrillo bajo los arcos, cantando. No actuando — cantando el uno para el otro, por el placer de la resonancia que devuelve la piedra vieja. Me senté a la orilla del río Zayandeh y escuché durante una hora sin entender una sola palabra.
Conseguir la Luz Adecuada
Isfahan se fotografía mejor en la hora antes del atardecer, cuando el sol poniente golpea los azulejos de la Masjed-e Imam y el azul se profundiza hasta rozar el violeta. La plaza solo se vacía un poco al amanecer, pero las sombras son largas y el gentío, manejable.
Cuando ir: Abril y mayo traen temperaturas suaves y los jardines de rosas en plena flor; de finales de septiembre a noviembre ofrece la misma dulzura con el calor añadido de la luz de la cosecha. Evitar julio y agosto, cuando el calor sobre la piedra abierta es serio y la plaza no ofrece dónde refugiarse.