Surabaya

Surabaya no recibe el tráfico turístico de Yogyakarta o Bali, y sinceramente eso es parte de lo que me gustó. Es la segunda ciudad más grande de Indonesia, un puerto en activo sobre el mar de Java con una población que roza los tres millones, y se comporta como un lugar que no necesita tu aprobación. El apodo Kota Pahlawan —Ciudad de los Héroes— viene de la batalla de Surabaya de noviembre de 1945, cuando milicias indonesias y residentes comunes, armados con poco más que lanzas de bambú y armas japonesas capturadas, combatieron contra las fuerzas británicas y aliadas durante tres brutales semanas antes de rendir la ciudad de vuelta al control colonial. Se la recuerda como la batalla individual más sangrienta de la revolución indonesia, y la fecha, el 10 de noviembre, se sigue conmemorando a nivel nacional como el Día de los Héroes. El Tugu Pahlawan, un monumento imponente cerca del antiguo barrio holandés, marca el lugar, con un museo subterráneo que expone la batalla sin ninguna concesión.

Ese espíritu combativo convive de forma curiosa con la identidad más antigua de Surabaya como puerto comercial moldeado durante siglos por comerciantes árabes, chinos y madureses. Kampung Arab, el antiguo barrio árabe alrededor de la mezquita de Ampel, alberga una de las mezquitas más antiguas en uso continuo de Java, con callejones estrechos impregnados del olor a carne asada, dátiles e incienso vendidos en puestos que llevan generaciones funcionando. Allí me perdí con gusto durante una hora, seguido por los reclamos de los tenderos que vendían kurma y aceites perfumados de rosas, hasta encontrar el camino al patio de la mezquita, donde el ritmo se ralentizaba hasta algo casi meditativo.

Donde el cocodrilo se encontró con el tiburón

El nombre de la ciudad se explica popularmente con un cuento sobre una pelea entre un cocodrilo (suro) y un tiburón (boyo); verás la pareja representada en estatuas por toda la ciudad, la más famosa la escultura gigante frente al zoo de Surabaya. Sea real o inventada a posteriori la etimología, la historia se ha convertido aquí en una identidad cívica genuinamente arraigada; la estatua de sura y baya es tan símbolo de Surabaya como cualquier edificio.

La comida en Surabaya golpea más fuerte que en casi cualquier otro lugar de Java. El rawon, una sopa de ternera negra coloreada y aromatizada con nuez de kluwek, tiene una profundidad amarga y terrosa que me costó unas cuantas cucharadas apreciar y que después me convirtió por completo. El rujak cingur, una ensalada de verduras, fruta y —tradicionalmente— hocico de vaca, aderezada con una espesa salsa de pasta de gambas fermentada, no es un plato que te introduzca con suavidad, y me gustó más de lo que esperaba. El antiguo barrio chino, Kya-Kya en Jalan Kembang Jepun, sigue iluminándose por la noche con puestos de comida que han alimentado a generaciones de estibadores y comerciantes.

Cuándo ir: de mayo a octubre se evitan las lluvias más intensas y coincide con las conmemoraciones del Día de los Héroes si quieres ver la ciudad en su momento más vivo cívicamente; el calor y la humedad hay que darlos por hechos durante todo el año.