Tidore

Todos los párrafos de las guías sobre Ternate mencionan Tidore de pasada, normalmente como la vista al otro lado del estrecho, y ese fue exactamente el error que cometí en mi primera visita: me quedé de pie en las almenas del Fuerte Tolukko, fotografié el cono volcánico de Tidore desde la distancia, y me dije que ya lo había visto. No era así. El corto trayecto en ferry a través del estrecho, unos treinta minutos en un barco público que sale cuando se llena y no según un horario, te lleva a una isla que compartió cada capítulo importante de la historia de Ternate pero que, no sé bien cómo, se quedó con una fracción de su atención, y ese desequilibrio juega enteramente a favor del viajero.

Tidore fue la gran rival histórica de Ternate, no su nota a pie de página. Los dos sultanatos se pelearon por el control del comercio del clavo durante siglos, y cada uno se alió con una potencia europea distinta para ganar ventaja: Ternate sobre todo con los holandeses, Tidore inicialmente con los españoles, cuyos galeones hacían la larga travesía desde Manila específicamente para comerciar aquí. El fuerte español, Benteng Tahula, se alza sobre la ciudad de Soasio con muros que siguen en pie después de casi cuatro siglos, y desde su punto más alto se obtiene la imagen especular de la vista de Ternate: el Gunung Gamalama al otro lado del agua en vez del propio pico de Tidore, el Gunung Kie Matubu, que se eleva aún más abrupto justo detrás de ti y domina cada perspectiva de la isla. A diferencia del paseo marítimo más desarrollado de Ternate, el fuerte de Tidore apenas recibe visitantes, y yo me quedé sentado allí durante casi una hora sin que apareciera ningún otro turista.

Un sultanato que todavía corona a sus gobernantes

El Sultanato de Tidore, igual que el de Ternate, sigue existiendo como institución cultural y ceremonial dentro de la Indonesia moderna, y su palacio, el Kedaton Kesultanan Tidore, reconstruido en las últimas décadas tras la pérdida del original, se alza en una colina sobre Soasio con vistas imponentes sobre el estrecho hacia Halmahera. Las ceremonias de coronación aquí conservan un peso local genuino: cuando se instala a un nuevo sultán, el evento reúne a tidoreses de toda la diáspora e incluye rituales que se remontan directamente a los siglos del comercio del clavo, cuando el sultán de esta pequeña isla podía exigir tributo desde cualquier rincón del este de Indonesia. Paseando por la ciudad de abajo, la arquitectura doméstica todavía muestra la influencia superpuesta de esa historia: minaretes de mezquitas junto a los cimientos de piedra bajos de antiguas estructuras españolas, árboles de clavo que siguen creciendo en los patios como llevan haciendo cientos de años, con sus bastidores de secado de vainas rojizo-marrones como estampa habitual junto a la carretera durante la cosecha.

El propio Kie Matubu se puede escalar, una caminata genuinamente exigente a través de una selva tropical que se va aclarando a medida que se gana altitud, con guías locales de los pueblos de la base que llevan la ruta porque no está bien señalizada. Yo no llegué a la cima —el tiempo se puso en mi contra a unas dos terceras partes del ascenso— pero incluso las laderas bajas ofrecían una vista de vuelta hacia Ternate y Maitara, la diminuta isla deshabitada entre ambas que aparece, curiosamente, en el reverso del antiguo billete de 1.000 rupias de Indonesia. Ya a nivel del mar, los pueblos costeros viven de la pesca y de pequeñas explotaciones de clavo y nuez moscada, y el ritmo de una tarde aquí lo marcan los barcos que van llegando y no nada parecido a un horario turístico, porque en su mayor parte todavía no existe.

Cuándo ir: La estación seca, de abril a octubre, coincide con la ventana climática de Ternate y mantiene manejables tanto la travesía del estrecho como cualquier ascenso al Kie Matubu; la temporada de cosecha del clavo, hacia julio y agosto, es un plus si quieres ver los bastidores de secado en pleno uso.