Gili Air

Gili Air es la más cercana de las tres islas Gili a la Lombok continental, a solo un breve trayecto en barco desde el puerto de Bangsal, y esa cercanía lo condiciona todo en ella. Nunca terminó de deslizarse hacia la fantasía aislada de mochilero como Gili Meno, y nunca persiguió la economía de fiesta como Trawangan. En su lugar se asentó en algo intermedio —un auténtico pueblo pesquero, hogar de una comunidad sasak residente que es anterior a los barcos turísticos por generaciones, con suficientes pequeñas pensiones y tiendas de buceo superpuestas como para pasar aquí perfectamente una semana relajada, solo que no ruidosa.

Como sus vecinas, Gili Air prohíbe por completo coches y motos, así que la isla se mueve al ritmo del cidomo y de la bicicleta, y el camino de arena que la rodea se recorre entero, sin prisas, en unos noventa minutos. Hice esa caminata la primera mañana, sobre todo para orientarme, y acabé repitiéndola cada día que estuve allí —pasando junto a la llamada a la oración de la mezquita que flotaba sobre los tejados de las pensiones, junto a niños arreando cabras por la orilla, junto a los mismos puñados de warungs donde las mismas mujeres ya me reconocían al segundo día.

Esnórquel directo desde la playa

Lo que distingue a Gili Air bajo el agua es lo poco esfuerzo que cuesta ver algo que merezca la pena. El arrecife se ciñe cerca de la orilla en el lado este, lo bastante somero como para entrar caminando desde la playa y estar mirando peces loro y algún que otro tiburón de arrecife en cuestión de minutos, sin necesidad de barco —una rareza en una región donde la mayoría de los buenos arrecifes exigen una salida de buceo para llegar. Pasé una tarde entera y perezosa simplemente haciendo esnórquel desde el tramo de arena de mi pensión, y solo volví porque me había quemado la espalda bajo el agua, lo cual es en sí mismo un aviso de cuánto se pierde la noción del tiempo ahí fuera.

La isla también tiene un discreto esfuerzo de restauración de coral en marcha en partes de su arrecife —estructuras de acero sembradas con fragmentos de coral, parte de la iniciativa más amplia del Gili Eco Trust que opera en las tres islas, financiada en parte por una pequeña tasa medioambiental cobrada a visitantes y operadores de buceo. Los instructores de aquí hablan de ello con auténtico orgullo, menos como un ángulo de marketing y más como un trabajo de reparación real y en curso sobre un arrecife que sufrió lo suyo por la pesca con dinamita y el blanqueamiento de coral antes de que empezara la labor del fideicomiso a principios de los 2000.

Las tardes-noches aquí son casi agresivamente poco memorables, en el mejor sentido —una hoguera en la playa con una Bintang, algún que otro viajero comparando notas sobre qué Gili le gustó más, las luces de la franja de fiesta de Trawangan visibles y audibles, débilmente, al otro lado del agua, como el rumor de una isla completamente distinta.

Cuándo ir: de abril a octubre, temporada seca, para travesías tranquilas desde Bangsal y la mejor visibilidad para el esnórquel; los meses intermedios de abril y octubre también evitan lo peor de las colas de barco de temporada alta.