Ende

Casi todos los que llegan a Ende van, en realidad, de camino a los lagos de cráter tricolores de Kelimutu, una hora o dos al norte, y yo no fui la excepción la primera vez. Hizo falta una segunda visita, provocada por un vuelo cancelado, para fijarme de verdad en el propio pueblo — y resulta que Ende esconde más historia de la que su aspecto de puerto desaliñado deja intuir. Entre 1934 y 1938, Sukarno, el hombre que llegaría a ser el primer presidente de Indonesia, fue exiliado aquí por el gobierno colonial holandés, aislado en este pequeño puerto de Flores precisamente porque se consideraba lo bastante remoto como para neutralizarlo políticamente. No salió como esperaban. Su casa, Rumah Pengasingan Bung Karno, sigue en pie cerca del centro del pueblo, modesta y bien cuidada, con objetos personales y fotografías que documentan los años que pasó aquí leyendo, escribiendo y —según cuenta cada guía local con auténtico orgullo— desarrollando primeras versiones del marco filosófico que se convertiría en el Pancasila, la ideología fundacional del estado indonesio, mientras se sentaba bajo un gran baniano a poca distancia a pie de la casa.

Ese baniano sigue ahí, vallado y señalizado, y estar debajo sabiendo lo que supuestamente tomó forma bajo esa sombra me regaló uno de esos momentos de viaje silenciosos que no tienen nada que ver con el paisaje. El papel de Ende en la independencia indonesia es una nota a pie de página en la mayoría de las historias de la revolución, pero localmente es motivo de auténtico orgullo cívico, y el pequeño museo anexo a la casa del exilio hace un buen trabajo contextualizándolo sin caer en un nacionalismo excesivo.

Arena negra, puerto azul

Ende se asienta en la costa sur de Flores, encajada entre dos volcanes, el Meja y el Iya, con un puerto que ha hecho de ella una plaza comercial desde mucho antes de la colonización holandesa —comerciantes bugis, makasar y árabes trabajaron esta costa durante siglos, y la mezcla étnica del pueblo todavía lo refleja, con una población musulmana notablemente grande en una provincia que, por lo demás, es mayoritariamente católica. Las playas más cercanas al pueblo son de arena volcánica negra, un contraste llamativo frente al agua turquesa y las colinas verdes, y Pantai Ria, justo a las afueras del centro, es donde acabé la mayoría de mis tardes viendo a las familias locales reunirse mientras la luz caía tras el cono del Gunung Iya.

Una base para Kelimutu, y algo más

Para la mayoría de los viajeros, Ende funciona únicamente como centro de tránsito hacia el Parque Nacional de Kelimutu, cuyos tres lagos de cráter cambian de color de forma imprevisible entre turquesa, verde y casi negro por su contenido mineral y la actividad de gases volcánicos —a dos horas en coche hacia el norte pasando por el pueblo de montaña de Moni, desde donde la mayoría hace la caminata previa al amanecer hasta el borde del cráter. Yo seguiría mandando a cualquiera hacia allí; Kelimutu se gana su reputación con creces. Pero el mercado de Ende, Pasar Mbongawani, vende tanto las tradiciones propias de tejido ikat de Flores como las de Sumba Oriental, y merece la pena curiosear aunque no vayas a comprar, y la zona del puerto tiene ese tipo de energía tranquila y sin pretensiones que muchas partes más “descubiertas” de Flores ya han perdido.

Cuándo ir: de mayo a septiembre, para el tiempo más seco y las vistas más despejadas en el borde del cráter de Kelimutu, que suele quedar cubierto de niebla durante la temporada de lluvias, de diciembre a marzo.