Wayanad

Me habían advertido de que los avistamientos de fauna en Wayanad son cuestión de suerte más que de garantía, y los dos primeros días confirmaron esa advertencia —nada salvo llamadas de alarma de langures en algún punto del dosel y un solo sambar asustado cruzando la carretera al atardecer. Luego, a la tercera mañana, en un safari en jeep dentro de la zona de amortiguación cerca de Muthanga, una manada de elefantes salvajes emergió de la línea de árboles a treinta metros de la pista, sin inmutarse, avanzando con una paciencia lenta y deliberada que hizo que todos los vehículos de la carretera apagaran el motor y guardaran silencio al mismo tiempo. Nadie habló durante los diez minutos que tardaron en cruzar.

Petroglifos más antiguos que el bosque que los rodea

Lo que más me sorprendió, más incluso que la fauna, fueron las cuevas de Edakkal, un par de refugios rocosos naturales formados por una roca gigante encajada entre otras dos en la colina de Ambukuthi, cuyas paredes interiores llevan grabados petroglifos —figuras humanas y animales talladas, herramientas y símbolos— que los arqueólogos datan entre hace seis mil y cuatro mil años, entre las evidencias más antiguas de asentamiento humano en esta parte de la India. Subiendo por el estrecho pasadizo de roca hacia la cámara principal, pasé la mano por una figura tallada, suavizada por literalmente milenios de humedad y contacto, y el guía señaló un símbolo que algunos investigadores relacionan con la escritura temprana del valle del Indo, aunque ese vínculo sigue siendo firmemente disputado. Sea cual sea la lectura exacta, estar de pie dentro de una cueva donde la gente ya grababa historias en piedra antes de que comenzara la mayor parte de la historia registrada tiene la forma de recalibrar tu idea de cuánto tiempo llevan realmente los seres humanos prestando atención a esta colina en concreto.

Terrazas de especias y las comunidades adivasi

Las plantaciones de Wayanad están densamente pobladas de enredaderas de pimienta que trepan por troncos de roble plateado, cardamomo plantado en la sombra más fresca de abajo, y arbustos de café que rellenan los huecos entre medio —un estilo de cultivo estratificado y casi boscoso que parece accidental comparado con las hileras de té perfectamente cuidadas de Munnar, pero que produce parte de la mejor pimienta negra de Kerala. Varias comunidades tribales adivasi, entre ellas los pueblos paniya, kattunaikka y kuruma, han vivido en estos bosques y márgenes de plantaciones durante generaciones, y su presencia aquí es anterior al comercio de especias, a las carreteras coloniales y al propio estado de Kerala. Visité un pequeño museo del patrimonio tribal cerca de Sultan Bathery con un guía de la comunidad kuruma, que habló sin rodeos sobre la tensión entre las políticas de conservación, la expansión de las plantaciones y los derechos territoriales tribales que aún moldea la vida diaria aquí —una imagen mucho más compleja que la versión de postal que suele mostrarse del verdor de Wayanad, y que merece la pena detenerse a considerar en lugar de simplemente fotografiar de paso.

Cuándo ir: de octubre a mayo para senderos más secos y mejor visibilidad de fauna, con diciembre y enero ofreciendo las mañanas más frescas para los safaris; evita el monzón de junio a septiembre, cuando muchas carreteras forestales se vuelven intransitables.