La primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en India, donde el ashram de Gandhi descansa en silencio a orillas del río Sabarmati y las antiguas casas de los pols esconden siglos de fachadas de madera talladas.
Pasé mi primera hora en Ahmedabad completamente perdido dentro de un pol, uno de esos racimos residenciales muy compactos del casco antiguo, y resultó ser la mejor introducción posible. Los pols son microbarrios amurallados construidos hace siglos para la defensa mutua y la vida en comunidad, y recorrer uno de ellos -en mi caso, Mandvi ni Pol, acompañado de una estudiante de arquitectura local que se ofreció a enseñarme la zona después de que trabáramos conversación en un puesto de chai- significa pasar bajo dinteles de madera tallada, junto a havelis con balcones jharokha de celosías elaboradas, y a través de plazas comunitarias donde unos niños hacían volar cometas entre edificios anteriores a los barrios más antiguos que sobreviven en la mayoría de las capitales europeas. Ahmedabad se convirtió en la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en India en 2017, en gran parte gracias a este tejido urbano de seiscientos años, y sin embargo casi nadie fuera de Gujarat parece saber que existe.
El Ashram de Sabarmati se encuentra en el lado más tranquilo y sereno de esa misma historia. Gandhi lo fundó en 1917 a orillas del río Sabarmati, y fue desde aquí, en 1930, donde inició la Marcha de la Sal hacia Dandi en protesta por el impuesto británico sobre la sal, una caminata de casi 400 kilómetros que se convirtió en uno de los actos definitorios del movimiento de independencia. El ashram de hoy es deliberadamente austero: unas cuantas cabañas sencillas, las espartanas habitaciones de Gandhi conservadas casi tal como las dejó, una rueca, un pequeño museo de fotografías y cartas. Me senté en los escalones a orillas del río durante casi una hora después de que cerrara el museo, viendo pasar el Sabarmati bajo la luz de la tarde, y el silencio se sentía intencional: un monumento a la contención, en un país que no siempre tiende a ella por defecto.
Pozos escalonados, comida callejera y un río renacido
Adalaj Vav, un pozo escalonado a unos veinte minutos de la ciudad, es el tipo de estructura que fotografía mal y deja sin palabras en persona. Construido en 1499, desciende cinco pisos bajo tierra en un pozo octogonal tallado con relieves florales y geométricos intrincados, diseñado para que viajeros y aldeanos pudieran acceder a agua fresca y sombra incluso en el calor implacable de la temporada seca de Gujarat. De pie en el fondo, mirando hacia arriba a través de los niveles de piedra tallada hacia un cuadrado distante de cielo, la temperatura bajaba de forma notable con cada tramo de escalera: un sistema de aire acondicionado construido cinco siglos antes de que nadie tuviera esa palabra.
La escena gastronómica de Ahmedabad, por su parte, es donde la ciudad deja de ser solemne. Me di un festín recorriendo Manek Chowk después de anochecer -pav bhaji frito en una tawa gigante, dabeli y un extraño y maravilloso sándwich de chocolate y queso tostado en un carrito callejero-, rodeado de familias que salían a pasar la tarde en un mercado que se transforma por completo entre su comercio diurno de joyería y verduras y su identidad nocturna de puestos de comida.
Cuándo ir: de noviembre a febrero, cuando las temperaturas diurnas son lo bastante llevaderas para recorrer a pie los pols del casco antiguo; los veranos de Ahmedabad están entre los más calurosos de cualquier gran ciudad india y es mejor evitarlos por completo.