Har Ki Dun

El punto de partida para Har Ki Dun está en Sankri, un pequeño pueblo del Garhwal a diez horas de trayecto en coche, huesos incluidos, desde Dehradun, y cuando llegué mis piernas ya habían hecho un día entero de trabajo solo con estar sentado en el jeep. El trekking en sí dura de tres a cuatro días ida y vuelta, subiendo gradualmente a través de bosques de pino y deodar antes de que el valle se abra en la forma de cuna que da nombre a Har Ki Dun — “valle de los dioses”, un cuenco de prado verde rodeado por los picos Swargarohini, cuyo nombre se traduce como “el ascenso al cielo”. Según la leyenda local, esta es la ruta que tomaron los hermanos Pandava al final del Mahabharata, caminando hacia el más allá, y las montañas han llevado ese nombre y esa historia desde tiempos que nadie en el valle recuerda con exactitud.

Osla y sus casas de madera

El pueblo de Osla, a una jornada de caminata, es donde el trekking deja de ser solo paisaje y empieza a ser un lugar donde de verdad vive gente. Las casas están construidas enteramente de madera y pizarra en un estilo que no se encuentra casi en ningún otro lugar del Himalaya, balcones de madera escalonados apilados unos sobre otros, toda la estructura con aspecto de haber sido ensamblada por alguien que desconfiaba de los clavos. Pasé una noche en un alojamiento familiar allí, y el abuelo de la familia, tras varias rondas de un aguardiente de trigo local, me explicó que el pueblo venera a Duryodhana — el antagonista del Mahabharata en el resto de la India — como deidad local, bajo la teoría de que un villano al que se le mostró cierta amabilidad a su paso por estas montañas podría corresponder con protección. Es un detalle que no se encuentra prácticamente en ninguna otra parte de la tradición religiosa india fuera de este único rincón de Uttarakhand, y en el acto me hizo replantear toda la epopeya.

El tramo final hacia el propio prado de Har Ki Dun es una subida lenta y constante a lo largo de una cresta con el glaciar Jaundhar visible a lo lejos, y llegué a última hora de la tarde para encontrar todo el valle bañado en dorado, un rebaño de bharal, la oveja azul del Himalaya, pastando en una ladera sobre el prado, del todo indiferente a mi presencia. Me quedé sentado allí hasta que el frío me empujó de vuelta al campamento, viendo cómo la luz se retiraba montaña arriba tal como ocurre en altitud — rápido, y luego, de golpe, desaparecida.

Cuándo ir: mayo-junio y septiembre-octubre son las ventanas más despejadas, con flores silvestres alfombrando el prado a finales de primavera y senderos estables tras el paso del monzón en otoño.