Har Ki Dun

Le point de départ du trek vers Har Ki Dun se trouve à Sankri, un petit village du Garhwal au bout d’un trajet de dix heures à vous décrocher les os depuis Dehradun, et le temps que j’arrive, mes jambes avaient déjà accompli une journée de travail rien qu’en restant assises dans la jeep. Le trek en lui-même prend trois à quatre jours aller-retour, grimpant progressivement à travers une forêt de pins et de deodars avant que la vallée ne s’ouvre en cette forme de berceau qui donne son nom à Har Ki Dun — “vallée des dieux”, un bassin de prairie verte cerné par les sommets de Swargarohini, dont le nom se traduit par “l’ascension vers le paradis”. Selon la légende locale, c’est la route qu’ont empruntée les frères Pandava à la fin du Mahabharata, marchant vers l’au-delà, et les montagnes portent ce nom et cette histoire depuis aussi longtemps que quiconque dans la vallée s’en souvienne.

Osla et ses maisons de bois

Le village d’Osla, à environ une journée de marche, est l’endroit où le trek cesse d’être un simple décor et devient un lieu où des gens vivent réellement. Les maisons sont entièrement construites en bois et en ardoise, dans un style que l’on ne trouve presque nulle part ailleurs dans l’Himalaya, des balcons de bois étagés empilés les uns sur les autres, toute la structure ayant l’air d’avoir été assemblée par quelqu’un qui se méfiait des clous. J’ai passé une nuit dans un logement chez l’habitant là-bas, et le grand-père de la famille, après plusieurs tournées d’un alcool de blé local, m’a expliqué que le village vénère Duryodhana — l’antagoniste du Mahabharata partout ailleurs en Inde — comme une divinité locale, selon la théorie qu’un méchant à qui l’on a montré un peu de gentillesse en traversant ces montagnes pourrait en retour offrir sa protection. C’est un détail que l’on ne retrouve presque nulle part ailleurs dans la tradition religieuse indienne en dehors de cette seule poche de l’Uttarakhand, et cela a reconfiguré toute l’épopée pour moi sur-le-champ.

La dernière poussée vers la prairie de Har Ki Dun elle-même est une montée lente et régulière le long d’une crête avec le glacier de Jaundhar visible au loin, et je suis arrivé en fin d’après-midi pour trouver toute la vallée illuminée d’or, un troupeau de bharal, le mouton bleu de l’Himalaya, paissant sur un versant au-dessus de la prairie, totalement indifférent à ma présence. Je m’y suis assis jusqu’à ce que le froid me repousse vers le camp, regardant la lumière se retirer des sommets comme elle le fait en altitude — vite, puis d’un coup disparue.

Quand y aller : Mai-juin et septembre-octobre offrent les fenêtres les plus dégagées, avec des fleurs sauvages tapissant la prairie à la fin du printemps et des sentiers stables une fois la mousson dissipée à l’automne.