Gwalior

El Fuerte de Gwalior se anuncia desde kilómetros de distancia, un muro de arenisca que recorre la cresta de una colina a lo largo de casi tres kilómetros, y no cuesta entender por qué el emperador mogol Babur, que no era precisamente ajeno a conquistar fortificaciones, lo destacó como “la perla entre las fortalezas de la India” en sus memorias. Me acerqué a pie por la empinada carretera que serpentea bajo las murallas, y cuanto más me acercaba, menos parecía una única estructura y más una pequeña montaña que simplemente había sido fortificada en lugar de construida.

El fuerte ha cambiado de manos más veces que la mayoría de los monumentos indios — tomars, mogoles, marathas, los británicos — y cada dinastía dejó algo atrás en lugar de borrar lo que había antes, por lo que el conjunto se lee menos como un edificio coherente y más como un registro estratificado de quién controlaba el centro de la India en cada siglo.

Azulejos azules y un padre de la música

El Palacio Man Singh, construido por el gobernante tomar Man Singh Tomar a finales del siglo XV, es el punto culminante arquitectónico del fuerte, con su exterior aún conservando fragmentos del alicatado original turquesa y amarillo que representa elefantes, pavos reales y plataneras en cerámica vidriada — una técnica decorativa lo bastante rara en la arquitectura palaciega india como para que los conservadores traten los fragmentos supervivientes como algo genuinamente precioso. En el interior, el palacio desciende a través de cámaras subterráneas que sirvieron tanto de refugio fresco contra el calor como, según la historia local más sombría, de celdas durante el periodo mogol, incluyendo una donde según se cuenta estuvo preso un príncipe mogol.

Abajo, en la ciudad al pie del fuerte, visité la tumba de Tansen, una de las nueve joyas legendarias de la corte de Akbar y considerado ampliamente el padre de la música clásica hindustaní, al que se le atribuye el desarrollo de varios ragas que todavía se interpretan hoy. La tumba se encuentra en un jardín tranquilo junto al santuario del santo sufí Muhammad Ghaus, y cada mes de diciembre el lugar acoge el Tansen Sangeet Samaroh, un festival de música clásica que atrae a intérpretes de toda la India para cantar bajo un tamarindo que, según dicen, endulza la voz de quien mastica sus hojas — una superstición que los músicos de aquí todavía se toman lo bastante en serio como para probarla de verdad.

Cuándo ir: de octubre a marzo, por el clima más fresco que conviene para la larga caminata cuesta arriba por el fuerte. Intenta programar la visita en torno al Tansen Sangeet Samaroh en diciembre si la música clásica te atrae — es uno de los pocos festivales de la India construidos enteramente en torno al patrimonio musical y no a la observancia religiosa.