Chittorgarh

Chittorgarh se siente distinto a los demás fuertes de Rajastán, y lo notas antes de que nadie te cuente la historia. Es el complejo de fuertes más grande de la India, una meseta de casi 700 acres que se eleva 180 metros sobre la llanura y encierra no solo un palacio, sino toda una ciudad en ruinas: templos, depósitos de agua, puertas ceremoniales y los esqueletos de palacios repartidos por lo alto de la colina como un pueblo que se detuvo un día y nunca volvió a arrancar. Contraté un coche para subir por la carretera serpenteante que atraviesa siete puertas fortificadas, cada una con el nombre de un momento de resistencia o sacrificio, y para cuando llegué a la cima, la escala del lugar ya me había hecho algo por dentro.

Chittorgarh fue saqueado tres veces —por Alauddin Khilji en 1303, por Bahadur Shah de Gujarat en 1535 y por el emperador mogol Akbar en 1568— y cada asedio terminó de la misma manera: cuando la derrota era segura, las mujeres y los niños del fuerte cometían jauhar, autoinmolación en masa, antes que enfrentarse a la captura, mientras los hombres salían a caballo con túnicas azafranadas para una última carga, fatal. El asedio de 1303 está ligado a la leyenda de la Rani Padmini, una reina de belleza extraordinaria a la que, según se cuenta, Khilji asedió el fuerte específicamente para reclamarla, tras vislumbrar supuestamente su reflejo en un espejo antes de que la reina eligiera el jauhar antes que la rendición. Los historiadores debaten cuánto de la historia de Padmini es poesía cortesana adornada y cuánto es hecho real, pero de pie junto al embalse de Gaumukh, donde los lugareños dicen que tuvo lugar el jauhar, la leyenda no se sentía como un adorno. Se sentía como el sentido mismo del lugar.

Una torre construida para celebrar una guerra, no para llorarla

El Vijay Stambh, la Torre de la Victoria, es el otro monumento definitorio del fuerte, y es un raro momento de triunfo en un lugar por lo demás empapado de pérdida. Rana Kumbha la construyó entre 1458 y 1468 para conmemorar su victoria sobre los ejércitos combinados de Malwa y Gujarat: nueve pisos de arenisca tallada que se elevan 37 metros, cubiertos de suelo a techo con deidades esculpidas, y accesibles mediante una estrecha escalera interior hasta una galería de observación en lo alto. La subí a última hora de la tarde, con la piedra todavía tibia por el sol del día, y la vista desde arriba abarcaba de un solo vistazo toda la meseta del fuerte: las ruinas del palacio, los templos, el embalse, la llanura más allá, todo dispuesto como un diagrama de seis siglos de conflicto.

El palacio de Rana Kumbha, la estructura más antigua del recinto, es donde nació el Maharana Udai Singh II —fundador de Udaipur— y de donde fue sacado a escondidas siendo un bebé, oculto en una cesta de fruta, para salvarlo de una conspiración palaciega. Es una nota a pie de página comparada con los asedios, pero es el hilo que conecta Chittorgarh con el esplendor lacustre de Udaipur: la ciudad del romance existe porque un niño escapó de esta colina de tragedia.

Cuándo ir: de octubre a marzo. El fuerte apenas tiene sombra en su vasta meseta abierta, y el trayecto a pie entre monumentos es lo bastante largo como para que el calor del verano lo vuelva realmente peligroso.