Dharamshala

Llegué a Dharamshala sobre todo por el estadio, lo cual suena a una razón extraña para visitar un pueblo del Himalaya, pero el estadio de críquet HPCA es sinceramente uno de los recintos deportivos más desconcertantes en los que he estado — un óvalo verde perfectamente cuidado rodeado de gradas y, más allá del límite lejano, en lugar de vallas publicitarias, un muro entero de la cordillera de Dhauladhar alzándose directamente hacia la nieve. Vi un partido doméstico desde la grada superior con un grupo de estudiantes universitarios locales que habían traído un termo de chai, y cada pocos overs alguien dejaba de hablar del partido solo para señalar cómo caía la luz sobre los picos. Recalibra tu sentido de la escala ver un six volar hacia unas montañas que, en realidad, son miles de metros más altas que cualquier cosa que un bateador pueda golpear jamás.

El Dharamshala propiamente dicho se encuentra en la parte baja del valle de Kangra, un pueblo mercado de hormigón y ruido que la mayoría de los viajeros atraviesa deprisa camino de McLeod Ganj, diez kilómetros y mil metros de desnivel más arriba. Pero el valle en sí merece una mirada más pausada — los jardines de té de Kangra se extienden bajo el pueblo en pulcras terrazas verdes, y el Fuerte de Kangra, uno de los más antiguos y grandes de la India, yace en ruinas a poca distancia en coche, tras haber sobrevivido — y sido saqueado — por Mahmud de Ghazni, los mogoles, los sijs y, finalmente, un terremoto catastrófico en 1905 que logró lo que siglos de asedio no consiguieron.

Una ladera que se convirtió en una segunda Lhasa

La razón por la que Dharamshala importa más allá del críquet y el té es lo que ocurrió aquí a partir de 1959, cuando el Dalái Lama cruzó el Himalaya hacia el exilio y el gobierno indio le ofreció esta franja de las colinas de Kangra para asentarse. Lo que empezó como un campo de refugiados se convirtió, a lo largo de más de sesenta años, en una auténtica sede de gobierno y cultura tibetana en el exilio, que irradia desde McLeod Ganj, más arriba, pero que está arraigada administrativamente en el propio Dharamshala, donde la Administración Central Tibetana dirige sus ministerios desde edificios discretos que no se parecen en nada a los palacios desde los que este gobierno operaba antaño en Lhasa.

Estuve charlando con un comerciante tibetano en la parte baja del pueblo, un hombre de unos sesenta años que había cruzado las montañas de adolescente en los años sesenta, y describió Dharamshala no exactamente como un hogar, sino como “la sala de espera” — una frase que se me quedó grabada, porque capturaba algo que las vistas de postal del pueblo no muestran: todo este valle funciona como una comunidad en animación suspendida, décadas de exilio comprimidas en permanencia, banderas de oración y lámparas de mantequilla dispuestas alrededor de una ausencia.

Cuándo ir: De marzo a junio y de septiembre a noviembre para tener vistas despejadas del valle y las montañas. El monzón (julio-agosto) trae lluvias intensas y desprendimientos en las carreteras de acceso, así que conviene planificar en torno a eso.