Dalhousie

Dalhousie lleva el nombre de Lord Dalhousie, el gobernador general británico que anexionó media India del norte en la década de 1850 y que nunca llegó a vivir aquí, algo que la primera vez que lo escuché me pareció un homenaje extraño: una estación de montaña bautizada en honor a un hombre recordado sobre todo por expandir un imperio, honrándolo con lo único que él, al parecer, nunca llegó a usar. El pueblo se fundó en 1854 como retiro de verano para las tropas y los funcionarios británicos destinados en Punjab, repartido por cinco colinas —Kathlog, Potreys, Tehra, Bakrota y Balun— y todavía conserva esa sensación dispersa y de baja densidad: bungalós coloniales de tejados inclinados de chapa y porches profundos, escondidos entre bosques de pinos y deodars, conectados por carreteras sinuosas en lugar de un único centro caminable.

Me alojé en una casa de huéspedes colonial reconvertida en la colina de Bakrota, con un cuidador que trabajaba allí desde los años ochenta, y por la noche sacó un viejo álbum de fotos del edificio de los años sesenta —apenas había cambiado, señaló, salvo que los árboles habían crecido y el tejado de chapa se había repintado quizá tres veces. Hay una quietud en Dalhousie que Shimla, su vecina mucho más bulliciosa, perdió hace décadas. Subhash Baoli, un manantial y un pequeño monumento donde se dice que Subhas Chandra Bose meditó durante una estancia aquí, se encuentra en un bosquecillo de pinos silencioso que la mayoría de los visitantes atraviesan sin siquiera reparar en la placa.

Panchpula, paseos entre pinos y el camino a Khajjiar

Lo mejor que se puede hacer en Dalhousie es simplemente caminarla: hay una red de senderos forestales que conectan las cinco colinas, y pasé un día entero vagando desde Bakrota hacia abajo hasta Panchpula, un lugar cuyo nombre viene de sus cinco puentes sobre un arroyo de montaña, donde familias del lugar hacían picnic bajo los pinos y el dueño de un puesto de chai había montado su negocio junto al agua en lo que parecía un arreglo permanente de décadas. La iglesia de San Francisco y la de San Juan, ambos edificios anglicanos de mediados del siglo XIX con tejados de pizarra empinados, se alzan en la parte alta del pueblo como trasplantes de una parroquia inglesa, con cementerios que guardan los nombres de oficiales británicos y sus familias que nunca volvieron a casa.

Dalhousie también es el punto de partida habitual hacia Khajjiar, el prado con lago a unos veinte kilómetros que se promociona —con cierta generosidad— como la “Mini Suiza de la India”. Yo recomendaría alojarse en el propio Dalhousie en lugar de pasar deprisa por él, porque el verdadero atractivo del pueblo es precisamente esa cualidad tranquila y medio olvidada: laderas boscosas, fantasmas coloniales y vistas hacia el oeste, hacia el valle de Chamba, que la mayoría de los itinerarios se saltan por completo.

Cuándo ir: de marzo a junio para un clima agradable para caminar y vistas despejadas, o de septiembre a noviembre para un aire otoñal fresco. La nieve cierra algunos senderos forestales de diciembre a febrero, lo cual tiene su propio encanto tranquilo si no te importa el frío.