Sopron

Casi me salto Sopron. Está tan metida en el bolsillo occidental de Hungría, pegada a Austria, que en el mapa parece una idea de último momento, un pueblo que se alejó del resto del país y se olvidó de regresar. Después leí por qué sigue siendo húngaro: tras la Primera Guerra Mundial, cuando desmembraron el imperio y toda esta región estaba destinada a Austria, el pueblo celebró un plebiscito en 1921 y votó por quedarse. Hungría todavía la llama “Civitas Fidelissima”, la ciudad más fiel. Me gustan los lugares con ese tipo de orgullo, así que Lia y yo nos desviamos del camino a Viena y le dimos dos días.

El casco antiguo es diminuto, se camina de punta a punta en veinte minutos, y está casi absurdamente intacto: Sopron esquivó lo peor de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial porque Viena y Budapest eran los objetivos prioritarios, así que lo que uno recorre es genuinamente medieval-hacia-barroco, no una reconstrucción. Subí la Torre de Fuego en Fő tér, pagué unos cuantos cientos de forintos, y obtuve una vista de 360 grados donde podía ver campanarios austríacos en el horizonte hacia un lado y la llanura húngara plana hacia el otro. Es una emoción rara y pequeña, estar parado en un lugar que la historia casi borró del mapa.

Cenamos en un restaurante de bodega cerca de Új utca —“Calle Nueva”, que en realidad es una de las más antiguas del pueblo, una broma muy húngara— y el dueño nos contó que la tradición vinícola de Sopron es anterior a la mayoría de lo que los turistas asocian con el vino húngaro. El kékfrankos es la uva que hay que pedir aquí, no el Tokaji ni el Egri Bikavér. Tomé dos copas con un plato de pierna de ganso y col que era más pesado de lo que normalmente elegiría en julio, pero la bodega estaba fresca y el vino tenía la acidez suficiente para cortarlo.

Lo que más se me quedó grabado, honestamente, más que la arquitectura, fue la tranquilidad del lugar. Sopron no actúa para los visitantes como lo hace Budapest. No hay fila para la torre de fuego, ni grupos turísticos atascando la plaza. Lia y yo nos sentamos en una banca cerca de la Iglesia de la Cabra —sí, así se llama en verdad, por una leyenda sobre una cabra que desenterró un oro que financió su construcción— y simplemente observamos a los locales pasar un martes completamente ordinario. Se sintió menos como hacer turismo y más como que nos dejaran entrar en algo.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño, cuando las bodegas abren hasta tarde y se puede sentar afuera en Fő tér sin necesitar abrigo; septiembre trae la cosecha de uva y notablemente menos visitantes que la temporada alta de Budapest.