Sai Ying Pun

Sai Ying Pun está justo al oeste de Sheung Wan, lo bastante cerca como para que se confundan en un mapa, pero el barrio tiene su propia identidad más discreta en cuanto lo caminas de verdad — calles residenciales empinadas, una estación del MTR que apenas abrió en 2015 y cambió al instante la suerte de la zona, y, escondidas en la cuadrícula, algunas de las últimas operaciones dai pai dong que quedan en Hong Kong Island. Sing Kee, un puesto al aire libre que lleva décadas cocinando en First Street, prepara una carne salteada en wok con salsa de pimienta negra sobre arroz que llega tan caliente que el plato todavía silba cuando aterriza en tu mesa. Lia pidió una segunda cerveza solo para tener algo frío que le hiciera contrapeso.

Dai pai dong alguna vez significó algo específico y en peligro de extinción en Hong Kong — un puesto de comida al aire libre con licencia, una categoría para la que el gobierno dejó de emitir nuevos permisos hace décadas, así que cada uno que sigue en operación está efectivamente exento por antigüedad y desapareciendo lentamente conforme sus dueños se retiran. El puñado que queda en Sai Ying Pun cocina como siempre lo ha hecho: woks sobre fuego abierto, banquitos de plástico en la acera, un menú que rara vez cambia porque nunca ha necesitado hacerlo. Comer en uno se siente menos como visitar un sitio patrimonial y más como que te dejen entrar en algo que simplemente sigue siendo verdad, por ahora.

Lo que hace interesante al barrio en lugar de solo nostálgico es lo que ha crecido junto a esos dai pai dong desde que llegó el MTR. Cafeterías de café de tercera ola, panaderías de lotes pequeños y un puñado de bares de vino natural se han instalado en locales de planta baja a pocas cuadras de Sing Kee, dirigidos en su mayoría por una generación más joven de hongkoneses que crecieron comiendo en estos mismos puestos y claramente no tienen ningún interés en desplazarlos. Tomé un café genuinamente excelente a dos puertas de una tienda de pudín de tofu con sesenta años de historia, y a nadie ahí pareció parecerle extraña esa combinación.

El pudín de tofu — dau fu fa, sedoso y apenas cuajado, servido tibio con un jarabe de jengibre o de azúcar simple — vale la pena buscarlo específicamente. Algunas tiendas del barrio no han hecho casi nada más durante generaciones, moliendo su propia soya a diario, y la diferencia de textura entre una tienda que lo hace bien y una que no es evidente de inmediato incluso para alguien que nunca lo había probado antes de esa tarde.

Cuándo ir: Las noches, para los dai pai dong en pleno funcionamiento, cuando las llamas del wok y el bullicio de la acera forman parte del atractivo. Las tardes son mejores para las tiendas de pudín de tofu y el café, cuando las calles empinadas están en su momento más tranquilo.