Parque Nacional Cabrits

Subí al Fuerte Shirley una mañana tan húmeda que mi camisa estaba empapada antes de recorrer los primeros cien metros, y encontré una guarnición colonial británica siendo desmantelada silenciosamente por raíces de árboles. El Parque Nacional Cabrits ocupa una península volcánica que se adentra justo al norte de Portsmouth, dos picos gemelos conectados por un istmo bajo, y todo el lugar tiene esta extraña doble identidad — edificios del fuerte restaurados con cañones todavía apuntando hacia la bahía de Prince Rupert, y a su alrededor, cuarteles reducidos a paredes desmoronadas que el bosque simplemente ha decidido que ahora le pertenecen. Higueras estranguladoras se han enroscado alrededor de lo que fueron habitaciones de oficiales. Es una de las ruinas más evocadoras que he recorrido en el Caribe, precisamente porque la mitad no ha sido arreglada para los visitantes.

El Fuerte Shirley fue una de las guarniciones británicas más grandes del Caribe en su apogeo, construido en la década de 1770 para defender la bahía de Prince Rupert, y su historia no es cómoda — este fue un fuerte con personal parcialmente formado por soldados negros esclavizados y libres, y en 1802 fue el escenario de un motín que es genuinamente significativo en la historia de la resistencia caribeña a la esclavitud, brutalmente reprimido pero rara vez mencionado en las guías que prefieren hablar de la vista. Me quedé en las habitaciones de oficiales, ahora un pequeño museo, y leí el relato despacio. La vista sobre la bahía es espectacular. No debería ser lo único que te lleves de la visita.

La península también es un parque nacional en el sentido ecológico, y el pantano en su base — accesible por un sendero de madera — es uno de los mejores lugares de la isla para ver ranas arborícolas, cangrejos de tierra y una cantidad genuinamente sorprendente de cangrejos ermitaños ocupándose de sus asuntos a plena luz del día. Caminé por el sendero al atardecer una vez, algo que recomendaría solo a quienes no les importen los mosquitos con aparentes rencores personales, pero el coro de ranas que empieza cuando cae la luz vale las picaduras. El arrecife frente a la costa en Cabrits también es un buen lugar de buceo y snorkel, menos visitado que el Arrecife Champán más al sur, con mejor cobertura de coral en algunas zonas.

El día que visité, un crucero del tamaño de una pequeña ciudad estaba atracado en la bahía de Prince Rupert directamente debajo del fuerte, y el contraste era casi demasiado obvio — cientos de pasajeros haciendo un recorrido de dos horas por las ruinas mientras el verdadero peso del lugar, el motín, la malaria que mató a tantos soldados aquí, el pantano recuperando ladrillo por ladrillo, quedaba en gran parte sin comentar a su alrededor. Me quedé después de que los grupos turísticos se fueran y tuve la batería superior completamente para mí durante veinte minutos. Es entonces cuando el lugar realmente habla.

Cuándo ir: Abierto todo el año, mejor visitado temprano en la mañana antes de que lleguen las multitudes de cruceros (consulta el horario del puerto de Portsmouth) o al final de la tarde después de que se hayan ido. El sendero de madera se inunda ligeramente después de fuertes lluvias, así que la temporada seca de enero a abril es la más fácil para esa sección.