A Aalborg se la saltan. La gente vuela a Copenhague, hace Aarhus si se siente concienzuda, y deja el extremo norte de Jutlandia como un hueco en blanco. Yo casi hice lo mismo, y me alegro de que algo — un billete de tren barato, sobre todo — me convenciera de lo contrario. La ciudad se asienta donde el Limfjord se estrecha, esa larga cinta de agua que casi corta de cuajo la parte superior de Dinamarca, y ese fiordo lo ha modelado todo aquí: su riqueza arenquera, su aspereza industrial y ahora su sorprendentemente atractivo renacer.
Un frente marítimo que antes era todo hormigón
Lo primero que me impactó fue el frente portuario. Aalborg pasó las últimas dos décadas arrancando su orilla de la penumbra postindustrial, y el resultado es uno de los mejores espacios públicos que he recorrido en Escandinavia — largas plataformas de madera al borde del agua, una sala de conciertos con forma de ola, el llamativo Utzon Center diseñado por el mismo Jørn Utzon que hizo la Ópera de Sídney (creció aquí, un dato que la ciudad menciona aproximadamente cada nueve metros). Lia y yo recorrimos todo el tramo una tarde despejada, viendo a los niños saltar desde las plataformas de baño al frío fiordo y a ancianos pescando con la paciencia de quien no tiene prisa por capturar nada.
Lo que me gustó es que nada de ello resulta remilgado. Sigue habiendo puerto en funcionamiento, sigue habiendo ferris, siguen asomando los tenues huesos industriales del lugar a través de la nueva arquitectura. Es una ciudad que se aseó sin borrar lo que era.
La casa de Jens Bang y la infame Jomfru Ane Gade
En el casco antiguo destaca el Jens Bangs Stenhus, una mansión renacentista de cinco plantas de 1624 — toda arenisca recargada y gárgolas — construida por un comerciante adinerado que, según cuentan, estaba tan furioso por ser excluido del consejo de la ciudad que mandó a una de las caras de piedra talladas sacar la lengua hacia el ayuntamiento. Fui a buscar la cara. Está ahí. Respeto un rencor de cuatrocientos años tan comprometido.
A un corto paseo está Jomfru Ane Gade, reputada como una de las calles de bares continuas más largas de Escandinavia — una callejuela estrecha que, francamente, es un poco demasiado un viernes por la noche, abarrotada de despedidas de soltero y cerveza barata. Tomamos una copa allí por la experiencia, y luego nos retiramos a un bar de sótano más tranquilo en el barrio medieval donde la cerveza era local, el público mayor y la conversación posible. Aalborg es además, muy apropiadamente, la cuna del akvavit — el aguardiente con alcaravea destilado aquí durante generaciones — y bebí obedientemente un dedal con arenque y noté que mis senos nasales se presentaban firmes.
Dedícale un día entero y una noche. Sube a la torre Aalborgtårnet para ver el fiordo, come arenque de tres maneras en algún sitio sin pretensiones, y trasnocha al menos lo suficiente para entender por qué los daneses vienen desde todas partes al norte a portarse mal aquí. No es Copenhague. Ahí está exactamente el atractivo.