Lagos de Ounianga

Todavía no termino de creerme las fotos que tomé en Ounianga. Lia y yo habíamos cruzado la mayor parte del norte de Chad para cuando llegamos ahí, y nada te prepara para coronar una duna en medio del lugar más seco del planeta y ver agua — no un espejismo, no un charco, sino una cadena de dieciocho lagos que se extiende hasta el horizonte. Este es el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Chad, inscrito en 2012, y el momento en que entiendes por qué es el momento en que dejas de caminar y simplemente te quedas mirando.

Primero nos instalamos cerca del grupo de Ounianga Kebir, y el Lago Yoan fue el que me dejó sin aliento. Está rodeado por un grueso collar de palmeras datileras, el agua de un turquesa imposible contra las dunas, y sin embargo nada vive en él — es tan salino que los peces no pueden sobrevivir ahí. Nuestro guía, que había crecido en Faya-Largeau, me contó que la costra de sal del lago crece y retrocede con las estaciones como si respirara. Recuerdo agacharme en la orilla, metiendo la mano en un agua tan densa en minerales que se sentía casi aceitosa, mientras el viento empujaba arena sobre las hojas de palma encima de nosotros.

Manejar hacia el grupo de Ounianga Serir dos días después se sintió como otro planeta distinto. El Lago Teli, de agua dulce y calma, sí alberga pequeñas poblaciones de peces — algo que nuestro guía señaló con verdadero orgullo, ya que casi nada más sobrevive por aquí. Lo que realmente te impresiona es la escala de lo que hay debajo de todo esto: estos lagos no se alimentan de lluvia, son remanentes de un Sahara mucho más húmedo de hace miles de años, mantenidos con vida hoy únicamente por un acuífero fósil bajo la arena. Lia lo repetía en voz alta como si necesitara convencerse — agua más vieja que la memoria, todavía aflorando, en medio de un desierto que prácticamente no recibe lluvia.

Acampamos una noche entre los dos grupos de lagos, lo bastante cerca de la Meseta de Ennedi como para que su silueta de arenisca apareciera en el horizonte al amanecer. Creo que no he sentido esa sensación de aislamiento en ningún otro lugar al que hayamos viajado — sin pueblos, sin luces, solo Lia, nuestro guía y un cielo tan despejado que parecía falso. Llegar a Ounianga exige verdadero esfuerzo y un buen fixer local, pero ese aislamiento es exactamente lo que hace que se sienta merecido cuando por fin llegas.

Cuándo ir: Apunta a noviembre-febrero, cuando la temporada seca de Chad enfría el desierto lo suficiente como para hacer soportable el largo trayecto terrestre hasta la región de Borkou.