Meseta del Ennedi
"Alguien apoyó su palma contra esta pared hace ocho mil años. Puse la mía junto a ella y sentí desaparecer el absurdo de mi vida."
El Ennedi apareció en el horizonte durante el segundo día de conducción hacia el noreste desde Fada — un levantamiento gradual de la línea del horizonte, roca naranja emergiendo de las llanuras de grava plana como las ruinas de alguna estructura demasiado grande para comprender. Mi guía Moussa no dijo nada cuando apareció. Había crecido a doscientos kilómetros al sur y lo había visto muchas veces, pero noté que se incorporaba ligeramente en el asiento del pasajero, de la forma en que uno lo hace cuando algo se merece esa respuesta independientemente de la familiaridad. Acampamos esa noche al pie del primer macizo, y las paredes de roca conservaron el último calor del día mucho después de que el cielo se volviera frío y denso de estrellas.
El interior de la meseta es un lugar desorientador. La arenisca ha sido trabajada por el viento y el agua en formaciones que no encajan con ningún vocabulario con el que llegué — no exactamente arcos, no exactamente agujas, no exactamente cañones, sino todas esas cosas en combinación, repetidas a escalas que siguen ajustando el sentido de las proporciones. Al caminar hacia un barranco, las paredes se elevan cincuenta metros a cada lado y el silencio se vuelve absoluto de una manera diferente al desierto abierto. Es un silencio cerrado, contenido, casi presurizado. Uno empieza a hablar en voz baja sin haberlo decidido. El Arco de Aloba, que algunos estudios enumeran entre los arcos naturales más grandes de la tierra, se revela al doblar una esquina sin previo aviso. Me quedé debajo de él durante un buen rato, sin fotografiar, simplemente dejando que el hecho de su existencia llegara por completo.
El arte rupestre es lo que te deshace por completo. Aparece en abrigos rocosos y cuevas superficiales por toda la meseta — ganado, jirafas, jinetes, figuras humanas con los brazos levantados en posturas que se leen a través de ocho mil años como inconfundiblemente alegres. Las jirafas en particular están pintadas con una ternura que hace que el vacío sahariano que las rodea parezca una noticia reciente. Esto era sabana en otro tiempo. Esos animales eran reales. Las personas que los pintaron estaban registrando su mundo, y su mundo no se parecía en nada al mundo que yo atravesé para encontrarlos. Me agaché frente a un pequeño panel — figuras de ocre, un contorno de mano, lo que podría haber sido un perro — e intenté sostener ese lapso de tiempo en mi cabeza. Seguía colapsando.
La realidad práctica del Ennedi es que se necesita un guía que conozca el terreno y un 4x4 capaz de alternar entre arena blanda y pista rocosa sin previo aviso. No hay senderos marcados, ni señales, ni instalaciones de ningún tipo más allá de lo que llevas contigo. Moussa navegaba mediante una combinación de GPS, memoria y lo que solo puedo describir como una relación con la tierra — deteniéndose a estudiar las sombras sobre las caras de las rocas, eligiendo una ruta que yo nunca habría identificado como tal. Compartimos las comidas que él cocinaba en un hornillo de gas: arroz, sardinas en lata, té dulce, dátiles. La sencillez de todo ello encajaba perfectamente con el paisaje.
Cuando ir: De noviembre a febrero es la única ventana viable. La meseta es inaccesible durante y después de las lluvias, y las temperaturas de verano en esta parte del Sahara son genuinamente mortales. Reserve un guía autorizado a través de un operador chadiano con bastante antelación — los pocos que trabajan esta área tienen mucha demanda entre el pequeño número de viajeros serios que llegan aquí cada año.