Trebinje

El autobús desde Dubrovnik tardó cuarenta y cinco minutos y fue como un portal hacia un clima completamente diferente. La costa croata da paso a la meseta de caliza, que da paso a un descenso hacia el valle del Trebišnjica, y de repente aparecen higueras y granados y adelfas, y la luz tiene esa densidad mediterránea particular que hace que todo parezca ligeramente sobreexpuesto. Trebinje se asienta en un cuenco natural, rodeado por colinas de karst blanco, con el río Trebišnjica corriendo lento y ancho y verde por el centro. Llegué en octubre, que resultó ser el mes ideal: los nogales a lo largo del río se estaban volviendo dorados, la temperatura era cálida sin ser agobiante, y las mesas de los cafés al aire libre bajo los plátanos en el casco antiguo seguían llenas a las siete de la tarde.

El casco antiguo — el Stari Grad — es un asentamiento compacto de época otomana encerrado por murallas, lo suficientemente pequeño para cruzarlo en diez minutos pero lo suficientemente denso como para ocupar una tarde. La plaza principal, Trg Svobode, está rodeada de plátanos tan viejos y enormes que forman un dosel sobre ella, y bajo ellos los locales juegan al ajedrez, beben vino y ven pasar el tiempo. El vino es significativo: la región de Trebinje produce vino con la uva Žilavka, una variedad blanca local cultivada en los suelos calcáreos de la meseta de Popovo Polje, y tiene una mineralidad inusual que seguí intentando identificar y finalmente dejé de intentar identificar porque era mejor simplemente beberlo.

En la colina sobre la ciudad se encuentra la Hercegovačka Gračanica — una iglesia ortodoxa serbia construida en 1998 como imitación consciente del famoso monasterio medieval de Gračanica en Kosovo. La nueva iglesia es una declaración política deliberada tanto como religiosa, y su posición en la cima de la colina le da una presencia dominante sobre la ciudad difícil de ignorar. Por dentro es ornamentada y fresca y oscura, con el oro del iconostasio captando la luz de las altas ventanas. Por fuera, las vistas abarcan todo el valle, el río debajo capturando el sol de la tarde, las colinas blancas más allá. La ciudad que domina tiene una geografía étnica complicada — Trebinje es la principal ciudad de la región sur de la Republika Srpska — y la iglesia en la colina es una expresión de esa complejidad.

El río en sí es lo mejor. Está bordeado de senderos y molinos antiguos y por la mañana puedes seguirlo hacia fuera del pueblo adentrándote en el valle, donde las orillas se estrechan y los acantilados de karst empiezan a cerrarse y el agua adopta el color del cristal viejo. Caminé dos horas río arriba y no me encontré a nadie excepto a un hombre que pescaba desde una plataforma de hormigón con absoluta concentración, un termo de café a su lado y sin aparente intención de irse antes del anochecer.

La comida en Trebinje se inclina más hacia lo mediterráneo que hacia lo bosnio — el pescado a la brasa del Adriático aparece en los menús junto al omnipresente cordero y cevapi, y el aceite de oliva es local. Los restaurantes alrededor de la plaza cierran tarde, y en los meses cálidos toda la vida social de la ciudad parece ocurrir al aire libre, lo cual resulta inusual en un país balcánico que por lo demás es decididamente interior.

Cuándo ir: Septiembre y octubre para temperaturas perfectas, luz dorada y la cosecha de nueces. Abril y mayo para el verde primaveral sobre piedra caliza blanca. El pleno verano — julio y agosto — es cálido pero no brutal, y la ciudad se llena algo con el desbordamiento de Dubrovnik, lo que sube ligeramente los precios.