Cataratas de Kravice

Llegué a Kravice un martes a principios de junio, que resultó ser la decisión correcta. La carretera desde Mostar desciende por la meseta de karst de Herzegovina durante unos cuarenta y cinco minutos, a través de pueblos y campos de tabaco y caliza blanca desnuda, y luego el terreno se hunde en un valle y aparece el río Trebižat, y entonces de repente, al doblar un recodo del sendero, las cataratas. Forman una forma casi perfecta de herradura — veinticinco metros de repisa de travertino curvándose alrededor de un cuenco de agua tranquila, con quizás diez o doce cascadas separadas cayendo en diferentes ángulos y volúmenes hacia la laguna de abajo. El sonido te llega antes que la vista: un rugido bajo y envolvente que parece venir del interior del paisaje más que de ninguna dirección particular.

El color del agua es lo que la gente fotografía y de lo que luego acusan de editar en exceso. Es genuinamente, irrazonablemente jade — un verde tan saturado y tan luminoso que parece imposible a la luz del día, y sin embargo allí está, producto de los minerales disueltos en el sistema kárstico que alimenta el Trebižat. Las repisas de travertino sobre las que caen las cascadas tienen una textura particular — suave e irregular, acumulada durante siglos a partir de depósitos de carbonato cálcico, y colonizada en sus bordes por musgo y helechos. La vegetación alrededor de la laguna es subtropical en densidad: sauces e higueras y caña silvestre cerrándose por todos lados, de modo que las cataratas se sienten encerradas y privadas incluso cuando están abarrotadas.

Los fines de semana en julio y agosto, Kravice se convierte en una zona de baño local a escala significativa — los coches aparcan durante un kilómetro a lo largo de la carretera, las familias llegan con neveras y sombrillas, y la laguna se llena de gente de la manera en que lo hace cualquier buen lugar de baño público en un país donde la gente se toma en serio su tiempo libre. Me dijeron que las multitudes de verano son considerables, y lo creo, porque incluso en mi martes de junio había unas cincuenta o sesenta personas. Lo que me llamó la atención fue lo completamente bosnio que era el ambiente — familias en el agua, carne a la brasa en los puestos del aparcamiento, música procedente de algún lugar, niños siendo dirigidos desde repisas por padres que estaban simultáneamente comiendo y no vigilando lo suficientemente bien. La infraestructura turística existe — hay una taquilla, un sendero, algunas barreras de cuerda — pero se asienta con ligereza, y la sensación es de un lugar que pertenece primero a su propia gente.

Crucé la laguna a nado y volví, lo que lleva unos tres minutos y te sitúa en la zona de spray donde la temperatura del agua baja varios grados y el pelo se te empapa inmediatamente. Desde el otro lado, mirando hacia las cataratas desde el nivel del agua, la escala es completamente diferente — las cascadas parecen más altas, la herradura más completa, el verde del agua más extremo. Me quedé allí haciendo el muerto un rato, que es una frase que no suelo tener ocasión de escribir sobre un país europeo con la convicción de que lo digo literalmente.

Las cataratas tienen su mayor volumen en primavera — abril y mayo — cuando el deshielo de la sierra Dinárica por encima alimenta el Trebižat. En esta época las cascadas individuales se fusionan en una cortina continua y el nivel de la laguna sube significativamente. La contrapartida es que el agua es mucho más fría y la vegetación es menos exuberante. Prefiero principios de junio cuando el volumen sigue siendo bueno, el agua se ha calentado algo y las multitudes no han llegado aún con toda su fuerza veraniega.

Cuando ir: Mayo y principios de junio para alto volumen de agua y relativa tranquilidad. Finales de junio y julio si quieres el ambiente social de una zona de baño veraniega bosnia en su momento más animado. Evita las tardes del sábado en agosto. Las cataratas existen todo el año pero el sendero cierra con mal tiempo y la laguna es demasiado fría para nadar de octubre a abril.