Concón
"Lia a dit que nous étions venus pour les dunes et restés pour les empanadas, et elle n'avait pas tort."
On saute Concón. La plupart des gens remontent à toute allure la route côtière depuis Viña del Mar vers un endroit à la réputation plus grande, et la ville glisse derrière la vitre : une raffinerie sur le promontoire, une enfilade de restaurants, ces énormes dunes entassées contre la colline comme si le désert s’était trompé de chemin et avait fini à la mer. Nous nous sommes arrêtés presque par accident et avons fini par lui consacrer la majeure partie de deux jours.
Ce qui est célèbre ici, et ce qui m’a surpris, c’est le champ de dunes en plein centre-ville. Las Dunas de Concón forment un espace de sable protégé situé juste au-dessus des maisons, un véritable fragment de dune mobile qui a survécu, on ne sait comment, aux tours d’appartements qui le pressent de tous côtés. On grimpe depuis une rue résidentielle et, soudain, on a du sable mou jusqu’aux genoux avec toute la baie déployée en dessous.
Les dunes au-dessus de la ville
Nous y sommes montés en fin d’après-midi, ce que je recommanderais à quiconque : la lumière arrive basse et de biais et le sable prend la couleur d’un abricot mûr. Les gens font du sandboard sur les faces les plus raides ; un adolescent près de nous s’y essayait sur ce qui ressemblait à un plateau de cantine volé, avec plus d’engagement que de technique. Lia, sagement, a décliné.
Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était au silence qui régnait là-haut. À cent mètres d’une avenue animée, on entend le vent remodeler la dune grain par grain. Nous sommes restés jusqu’à ce que le soleil tombe dans le Pacifique, avons regardé les lumières de Viña s’allumer le long de la côte et avons rapporté du sable dans des endroits que je découvre encore.
La Boca et la question de l’empanada
L’autre prétention de Concón, claironnée sur des banderoles dans toute la ville, est d’être la capitale de l’empanada du Chili. C’est le genre d’affirmation qui invite à la dispute, et les Chiliens vous la donneront. L’ensemble d’étals et de restaurants autour de l’embouchure de la rivière — La Boca — vend des dizaines de variétés, et je me suis engagé dans la recherche.
La spécialité locale, ce sont les fruits de mer : machas, locos, une aux crevettes et au fromage qui ne devrait pas fonctionner et fonctionne tout à fait. J’en ai mangé une à peine sortie du four, me suis brûlé le palais de la manière consacrée et en ai commandé une seconde aussitôt. Accompagnez-la d’un verre de blanc de la vallée de Casablanca, juste dans les terres, regardez les pélicans plonger sur les barques de pêche, et vous tenez un déjeuner qui justifie tout le détour.
Rochers, otaries et lenteur
La côte au sud de la rivière est une succession de pointes rocheuses et de petites caletas où les pêcheurs échouent encore leurs barques. Nous en avons parcouru un bon bout, escaladant les rochers à marée basse, trouvant des mares pleines des petits drames de crabes et d’anémones. Sur les rochers du large, une colonie d’otaries entretenait une dispute constante qui portait, claire, par-dessus l’eau.
Ce n’est pas un endroit dramatique, à proprement parler. C’en est un confortable : une ville qui vit sa propre vie et vous laisse vous asseoir à son bord. Après la pente et le théâtre de Valparaíso, juste le long de la côte, Concón a eu le goût d’une expiration.
Quand y aller : de décembre à mars pour un temps chaud et stable. La côte est souvent grise et fraîche avec le brouillard matinal de la camanchaca le reste de l’année, ce qui a son propre charme maussade mais se montre moins clément envers les dunes.