Canyon de la rivière Blyde
"Je me suis tenu au bord de canyons plus grands, mais jamais d'un qui tienne autant à être vert."
Tous ceux qui viennent en Afrique du Sud sont aiguillés vers le Kruger, et à juste titre — mais la route qui grimpe l’escarpement juste à l’ouest, la Panorama Route, ne reçoit qu’une fraction de l’attention et compte parmi les trajets les plus discrètement stupéfiants que j’aie faits où que ce soit. Le canyon de la rivière Blyde en est le cœur. Nous sommes montés du lowveld en fin d’après-midi, l’air se rafraîchissant à mesure que nous grimpions, et Lia, qui avait passé deux jours à photographier des éléphants, a dit qu’il lui fallait une journée de paysage sans rien qui puisse la piétiner. Le canyon a obtempéré.
Les Trois Rondavels
La vue emblématique, ce sont les Trois Rondavels — trois énormes pics arrondis, à sommet plat et verts, que le peuple pedi a nommés d’après les huttes rondes en chaume auxquelles ils ressemblent, même si je trouve que la ressemblance flatte les huttes. Ils s’élèvent de la paroi du canyon au-dessus de la rivière Blyde, qui serpente tout en bas dans une couleur que je ne peux qu’appeler jade, élargie ici en réservoir de Blyderivierspoort. Nous sommes arrivés peut-être quarante minutes avant le coucher du soleil et avons regardé la lumière marcher sur les trois dômes, faisant passer l’herbe de leurs couronnes de l’olive à l’or puis à un rose meurtri profond.
Ce qui m’a surpris, c’est à quel point tout cela est vert. J’avais une image mentale des canyons comme des lieux rouges, arides, arizoniens — et le Blyde est le troisième plus grand canyon de la Terre, mais il est tapissé de forêt subtropicale, ses parois fourrées de végétation, la brume s’accumulant dans les gorges latérales à l’aube. C’est le canyon le plus humide et le plus vivant au-dessus duquel je me sois tenu. Un couple d’aigles couronnés chevauchait les courants ascendants remontant la paroi, assez près pour que j’entende le vent dans leurs plumes.
Les Bourke’s Luck Potholes
Quelques kilomètres plus haut sur la route, là où la rivière Treur se jette dans la Blyde, l’eau a foré la roche-mère en un surréaliste jardin de sculptures de puits cylindriques et de gaines aux parois lisses — les Bourke’s Luck Potholes, nommés d’après un chercheur d’or plein d’espoir qui, selon la plupart des récits, ne fit jamais fortune ici. Des passerelles et de petits ponts piétonniers enjambent la gorge, et la roche a été ciselée en formes si fluides qu’elles paraissent coulées plutôt qu’érodées.
Lia a passé une heure ici avec son appareil, accroupie aux rambardes, tandis que je m’asseyais sur une roche tiède à ne rien faire du tout, ce qui, lors d’un long voyage, est un luxe en soi. Un vendeur près du parking nous a vendu des mielies grillés — du maïs — saupoudrés de sel pimenté, et nous les avons mangés en regardant le remous en contrebas. Toute la Panorama Route peut se faire en une journée depuis les belvédères du canyon, mais je lui accorderais deux ; l’expédier, c’est comme tricher.
Quand y aller : les mois secs de l’hiver, de mai à septembre, offrent les vues les plus nettes, même si la rivière coule plus bas. Allez aux Trois Rondavels pour la lumière de fin d’après-midi, et aux Bourke’s Luck Potholes le matin avant les bus de touristes. Les matins amènent souvent la brume dans le canyon — magnifique, mais vérifiez avant de monter.