Logarska Dolina
"Nos sentamos al pie de la cascada durante casi una hora antes de que ninguno de los dos pensara en irse."
La carretera hacia Logarska Dolina se estrecha a medida que sube. Pasé más tiempo del que era probablemente seguro mirando el valle abrirse en el retrovisor en lugar de la carretera de delante —los Alpes de Savinja ensamblándose detrás de nosotros en algo que exigía ser mirado, incluso desde la dirección equivocada. Lia era la que leía el mapa. Estaba mejor situada para eso.
El valle del que nadie habla
Logarska Dolina es un valle glacial en los Alpes de Savinja eslovenos, y aparece en la mayoría de las guías como nota al pie de lo que sea que se esté tratando. Lo encontramos porque Lia había leído algo sobre una cascada. Llegamos esperando algo modesto y encontramos en cambio un valle de seis kilómetros bajo cimas que superan los 2.000 metros, con una posada de granja al final de la pista de grava que servía trucha ahumada en frío, y un silencio tan completo que podías oír el río desde el aparcamiento. El río Savinja nace aquí —en este punto apenas es un río, más bien una corriente rápida y clara que se puede cruzar de un salto en algunos tramos— y lleva el frío de las cimas circundantes de una manera física que hace que la temperatura en el fondo del valle sea sistemáticamente varios grados más baja que en la entrada.
La cascada Rinka
La Rinka es la cascada de caída libre más alta de Eslovenia: 90 metros, una caída única desde un reborde de caliza en la cabecera del valle, visible desde el aparcamiento como un hilo blanco sobre la roca gris. El camino hasta la base dura unos veinte minutos por un sendero fácil junto al Savinja. Al llegar abajo el agua se abre en abanico sobre la pared de roca en lugar de caer en una sola columna, y la niebla desciende por el valle llevando una frescura mineral que se siente en la cara antes de estar lo suficientemente cerca para ver el detalle de la caída. El sonido va aumentando gradualmente a medida que te acercas —primero una frecuencia baja en el pecho, luego el estruendo completo. Comimos el pan que habíamos comprado en Mozirje sentados en una roca entre la bruma y nos quedamos casi una hora antes de darnos cuenta de que ninguno de los dos había pensado en irse.
Las granjas en activo
Lo que distingue a Logarska de los valles alpinos más famosos de Eslovenia son las granjas dispersas por ella. No son reconstrucciones patrimoniales ni operaciones de agroturismo diseñadas para parecerse a granjas. Son granjas en funcionamiento real —ganado, pacas de heno secándose en estructuras de madera llamadas kozolec, leche vendida por una pequeña ventana en la pared de la casa de labranza a un precio escrito en una cartulina. Se dan la casualidad de ocupar un paisaje de belleza genuinamente bochornosa sin llamar la atención por ello. El valle de Robanov Kot, un valle lateral más pequeño accesible por un camino de tierra a pocos kilómetros antes de la carretera principal, tiene un puñado de estas granjas y casi ningún visitante. Subí con el coche en la marcha equivocada durante la mayor parte del ascenso y no tuve ganas suficientes de corregirlo.
La luz tardía
El valle está orientado al oeste en su extremo abierto y al este en el acantilado de la Rinka, lo que significa que la luz lo recorre al final de la tarde con una deliberación especial: dorado en las laderas occidentales, las cimas orientales ya en sombra, el fondo del valle atrapando el último sol horizontal por el hueco entre las montañas. Me quedé más tiempo del que debería antes de girar para volver a Mozirje. Y luego me quedé más todavía. El valle no te expulsa —no hay hora de cierre, ninguna barrera cruzando la carretera al anochecer. Solo se oscurece y enfría, despacio, y esa es la única señal que recibes.
Lo que hay que saber antes de ir
La carretera de acceso es estrecha y en algunos tramos genuinamente ajustada cuando viene otro vehículo en sentido contrario. El valle es un parque paisajístico protegido y cobra una pequeña tasa de entrada en la barrera. En el pico del verano, los coches particulares pueden estar restringidos algunos días y un autobús lanzadera circula desde Mozirje —comprueba las condiciones actuales antes de entrar en coche.
Cuándo ir: De junio a septiembre para el senderismo y la cascada en su caudal más espectacular. En mayo hay deshielo y el agua baja alta, pero los senderos pueden estar embarrados. A mediados de octubre es quizás la mejor semana del año: los prados alpinos se vuelven amarillos, los hayedos se tiñen de cobre y óxido, y las multitudes del verano han desaparecido por completo. Evita enero y febrero a menos que lleves neumáticos de nieve y tengas un motivo concreto.