Vallée d'Alamut

Le nom d’Alamut signifie « Nid d’Aigle » dans le dialecte local, et depuis le fond de la vallée, en levant les yeux vers le château en ruine sur sa crête impossible, le nom se justifie pleinement. Les Hashashin — les Assassins, comme les nommèrent les Croisés — ont choisi ce lieu avec une logique tactique précise. La vallée est étroite, les approches traîtresses de plusieurs côtés, et la forteresse au sommet était essentiellement imprenable selon les normes militaires médiévales. En me tenant à son pied par un matin clair, j’ai trouvé le raisonnement stratégique parfaitement lisible à travers neuf siècles.

La montée vers le château

Le sentier depuis le village de Gazor Khan jusqu’au château d’Alamut prend environ quarante-cinq minutes, sur un chemin qui zigzague à travers des broussailles sèches et une roche claire et meuble. Ce n’est pas technique — aucun équipement nécessaire, pas de cordes, juste vos jambes — mais l’altitude et l’exposition font qu’on sent la montée comme il se doit. Les vues depuis le sommet justifient l’effort plusieurs fois : la vallée en contrebas traversée par une rivière et des rangées de vergers de pommiers, les sommets de l’Alborz se refermant de toutes parts, cette qualité de silence qui survient quand il n’y a aucun bruit de route et personne d’autre alentour. J’y suis allé un mardi matin et j’ai eu les ruines entièrement pour moi pendant deux heures. Le château lui-même est en grande partie écroulé — tremblements de terre et temps — mais l’ampleur de la structure d’origine reste lisible dans les murs subsistants et la plateforme qui fut autrefois la cour principale.

Le fond de la vallée

Le fond de la vallée d’Alamut offre une tout autre expérience que le château qui la domine — plus vert, plus habité, avec de petits villages reliés par une unique route qui suit la rivière Shahrud à travers des vergers de noyers et de pommiers. Les villages comptent des maisons traditionnelles bâties à même le flanc de la colline, en bois et en pierre claire locale, avec des balcons qui donnent sur la vallée. Quelques maisons d’hôtes ont ouvert ces dernières années, proposant pour la plupart une chambre simple et un dîner fait maison, ce qui est exactement la bonne façon de séjourner ici. J’ai mangé chez une famille deux soirs de suite — un ragoût d’agneau le premier soir, une omelette aux noix et aux herbes le second — et payé à peu près rien pour un hébergement petit-déjeuner compris.

Contexte pour la randonnée

Alamut se trouve dans la province de Qazvin, à environ quatre heures de Téhéran par des routes de montagne qui s’élèvent à travers des paysages de plus en plus saisissants avant de redescendre dans la vallée. Les randonneurs aguerris utilisent la région comme point de départ de traversées de plusieurs jours à travers l’Alborz, en direction du Gilan et de la côte caspienne — des itinéraires qui exigent un guide et plusieurs jours. Je ne suis pas ce genre de voyageur, mais j’ai passé deux jours à marcher de village en village le long du fond de la vallée, et j’ai trouvé cela amplement suffisant : assez de montée pour sentir l’altitude, assez de marche à plat pour vraiment regarder les choses, assez de variation dans le paysage pour rester intéressé du matin à l’après-midi.

Les forteresses environnantes

Le château d’Alamut est le plus célèbre, mais la vallée et les crêtes voisines abritent plusieurs autres forteresses de l’époque des Assassins, dans des états de ruine variés. Le château de Lambsar, à deux heures de route plus profondément dans les montagnes, se dresse de manière encore plus spectaculaire qu’Alamut et ne voit presque aucun visiteur. Un chauffeur de Gazor Khan peut vous y emmener pour une demi-journée ; la route est mauvaise et la dernière section se fait à pied, mais la récompense est un château en ruine avec une vue et pas un autre touriste en vue.

Quand y aller : La fin du printemps (mai–juin) et le début de l’automne (septembre–octobre) sont les bonnes fenêtres. Les week-ends d’été amènent des familles téhéranaises fuyant la chaleur de la ville — une compagnie agréable, mais les maisons d’hôtes se remplissent vite et la route se charge. L’hiver ferme la plupart des routes d’accès sous la neige. La mi-semaine en septembre est proche de l’idéal : air frais, lumière dorée balayant les vergers de noyers, et le sentiment fort d’avoir trouvé un endroit que la plupart des gens ne se donnent pas la peine de chercher.