Valle de Alamut

Alamut significa Nido de Águila en el dialecto local, y desde el fondo del valle mirando hacia arriba al castillo en ruinas sobre su cresta imposible, el nombre se justifica por sí solo. Los Hashashin —los Asesinos, como los llamaron los cruzados— eligieron este lugar con una lógica táctica precisa. El valle es estrecho, los accesos traicioneros por varios lados, y la fortaleza en la cima era esencialmente inexpugnable según los parámetros militares medievales. De pie debajo de ella una mañana despejada, el razonamiento estratégico me resultó completamente legible a través de nueve siglos.

Subir al castillo

El camino desde el pueblo de Gazor Khan hasta el castillo de Alamut lleva unos cuarenta y cinco minutos por un sendero que zigzaguea entre matorral seco y roca pálida suelta. No es técnico —no hace falta material, ni cuerdas, solo las piernas—, pero la altitud y la exposición hacen que se note la subida. Las vistas desde arriba justifican el esfuerzo varias veces: el valle de abajo surcado por un río y filas de manzanares, las cumbres del Alborz cerrando por todos los lados, la calidad del silencio que aparece cuando no hay ruido de carretera ni nadie más alrededor. Fui un martes por la mañana y tuve las ruinas completamente para mí durante dos horas. El castillo en sí está en gran parte derrumbado —terremotos y tiempo—, pero la escala de la estructura original sigue siendo legible en los muros que quedan y en la plataforma que fue el patio principal.

El fondo del valle

El fondo del valle de Alamut es una experiencia diferente a la del castillo de arriba: más verde, más habitado, con pequeños pueblos conectados por una sola carretera que sigue el río Shahrud entre nogales y manzanares. Los pueblos tienen casas tradicionales construidas directamente en la ladera usando madera y la piedra pálida local, con balcones que miran al valle. Han abierto algunas pensiones en los últimos años, la mayoría ofreciendo una habitación sencilla y una cena casera, que es exactamente la manera correcta de quedarse aquí. Comí con una familia dos noches seguidas —estofado de cordero la primera noche, una tortilla de nueces y hierbas la segunda— y pagué prácticamente nada por un alojamiento que incluía el desayuno.

Contexto para el senderismo

Alamut está en la provincia de Qazvin, a unas cuatro horas de Teherán por carreteras de montaña que suben a través de paisajes cada vez más dramáticos antes de bajar al valle. Los senderistas serios usan la región como punto de partida para travesías de varios días a través del Alborz hacia Gilan y la costa del Caspio, rutas que requieren guía y varios días. Yo no soy ese tipo de viajero, pero pasé dos días caminando entre pueblos por el fondo del valle y resultó más que suficiente: suficiente desnivel para sentir la altitud, suficiente terreno llano para mirar de verdad las cosas, suficiente variación en el paisaje para mantenerse interesado de la mañana a la tarde.

Las fortalezas del entorno

El castillo de Alamut es el más famoso, pero el valle y las crestas vecinas guardan varias otras fortalezas de la época de los Asesinos en distintos estados de ruina. El castillo de Lambsar, a dos horas de coche más adentro en las montañas, está situado de manera aún más dramática que Alamut y recibe casi ningún visitante. Un conductor desde Gazor Khan puede llevarte en medio día; la carretera es difícil y el último tramo hay que hacerlo a pie, pero el resultado es un castillo en ruinas con vistas y ni un solo turista a la vista.

Cuándo ir: La primavera tardía (mayo-junio) y el principio del otoño (septiembre-octubre) son las ventanas. Los fines de semana de verano traen familias teheraníes escapando del calor de la ciudad —compañía agradable, pero las pensiones se llenan rápido y la carretera se congestiona—. El invierno cierra la mayoría de las carreteras de acceso con nieve. Entre semana en septiembre es casi lo ideal: aire fresco, luz dorada cortando los nogales y la sensación clara de haber encontrado un lugar al que la mayoría de la gente no se molesta en llegar.