Sanur

Sanur peut se prévaloir d’un titre qu’aucun autre coin de la côte sud de Bali ne peut revendiquer : elle était là avant tout le monde. Bien avant que Kuta ne découvre les surfeurs et que Seminyak ne découvre les bars à cocktails, Sanur était le point de départ du tourisme moderne à Bali, ancré par l’arrivée du peintre allemand Walter Spies et d’une vague d’artistes occidentaux dans les années 1930, qui trouvèrent dans ce paisible village de pêcheurs le même enchantement qui les attirerait plus tard vers Ubud. Le peintre belge Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès s’y installa définitivement, épousa une célèbre danseuse de Legong nommée Ni Polok, et peignit la plage et ses habitants pendant trois décennies — sa maison est aujourd’hui un petit musée à quelques pas du sable, et reste l’un des meilleurs endroits de l’île pour comprendre comment les étrangers sont d’abord tombés sous le charme visuel de Bali, avant qu’elle ne devienne un raccourci pour n’importe quoi.

Ce qui rend la plage de Sanur physiquement différente du reste du sud de Bali, c’est le récif. Une barrière de corail longe le rivage sur presque toute sa longueur, brisant la houle avant qu’elle n’atteigne le sable, ce qui fait que l’eau reste calme et peu profonde d’une façon que la plage de surf ouverte de Kuta n’a jamais connue. Ce calme est la raison pour laquelle Sanur est devenu un pôle pour les pirogues à balancier plutôt que pour les planches de surf, pourquoi l’eau y est sûre pour les enfants et les nageurs peu à l’aise, et pourquoi tout le rythme de la ville semble domestique plutôt que théâtral — c’est ici que vivent réellement beaucoup de familles balinaises et d’expatriés de longue date, pas seulement des gens de passage.

La promenade du matin

La meilleure chose à faire à Sanur ne coûte rien : marcher sur le sentier du front de mer à l’aube. Il court sans interruption sur plusieurs kilomètres le long de la côte, passant devant des bateaux de pêche qu’on prépare pour la journée, des joggeurs, des Balinais âgés qui pratiquent le tai-chi en cercles décontractés, des warungs qui installent leurs tables en plastique pour le premier café du matin. Comme la plage est orientée à l’est, Sanur s’approprie le lever du soleil de la même façon que Kuta s’approprie le coucher, et il y a quelque chose de vivifiant à regarder la lumière monter sur la silhouette de Nusa Penida de l’autre côté du détroit, pendant que le reste de l’île dort encore.

Sanur est aussi le point de départ des bateaux rapides vers Nusa Penida, Nusa Lembongan et Nusa Ceningan, et le port s’anime dès le milieu de matinée avec les excursionnistes à la journée et les groupes de plongée qui partent vers le détroit, où le courant amène de l’eau froide et riche en nutriments depuis les profondeurs de l’océan Indien — assez froide, parfois, pour attirer le mola mola, le poisson-lune, à portée des plongeurs entre juillet et octobre environ. C’est une juxtaposition étrange : une ville balnéaire aussi tranquille servant de porte d’entrée vers l’une des plongées les plus chargées en adrénaline d’Indonésie.

Je reviens sans cesse à quel point Sanur semble indifférente à sa propre histoire — elle a en quelque sorte inventé le tourisme balinais, a regardé Kuta puis Seminyak puis Canggu se succéder tour à tour comme le centre de gravité bruyant de l’île, et a simplement continué son petit train-train tranquille : une eau apaisée par le récif, l’ancien atelier d’un peintre transformé en musée, des bateaux qui partent vers des îles dont la plupart des visiteurs n’ont jamais entendu parler. C’est la ville balnéaire de Bali pour ceux qui ont déjà fait toutes les autres.

Quand y aller : De mai à septembre, la saison sèche, pour les matinées les plus claires sur la promenade et les meilleures conditions pour la traversée en bateau vers Nusa Penida, qui devient plus agitée pendant les mois humides.