Dharamshala
"Le seul endroit où j'ai regardé un match de cricket avec l'Himalaya en guise de barrière de champ extérieur."
Une ville de la vallée de Kangra où un stade de cricket se dresse au pied des sommets enneigés, et où une communauté tibétaine en exil a bâti en silence une seconde patrie sur les flancs de la colline.
Je suis venu à Dharamshala surtout pour le stade, ce qui paraît une raison étrange de visiter une ville himalayenne, mais le stade de cricket HPCA est réellement l’un des lieux sportifs les plus déroutants dans lesquels je me sois jamais tenu — un ovale vert parfaitement entretenu ceinturé de tribunes, et au-delà de la limite la plus lointaine, au lieu de panneaux publicitaires, un mur entier de la chaîne du Dhauladhar qui s’élève droit dans la neige. J’ai regardé un match du championnat national depuis le niveau supérieur avec un groupe d’étudiants locaux qui avaient apporté un thermos de chai, et toutes les quelques manches, quelqu’un arrêtait de commenter le jeu pour montrer du doigt la façon dont la lumière frappait les sommets. Ça recalibre votre sens de l’échelle de voir une balle filer vers des montagnes qui, en réalité, culminent à des milliers de mètres au-dessus de tout ce qu’un batteur pourrait jamais frapper.
Dharamshala proprement dite se trouve dans la basse vallée de Kangra, une ville de marché faite de béton et de bruit que la plupart des voyageurs traversent rapidement en montant vers McLeod Ganj, dix kilomètres et mille mètres de dénivelé plus haut. Mais la vallée elle-même mérite qu’on s’y attarde — les plantations de thé de Kangra s’étendent en contrebas de la ville en terrasses vertes bien nettes, et le fort de Kangra, l’un des plus anciens et des plus vastes forts d’Inde, se dresse en ruines à une courte distance en voiture, ayant survécu — et été mis à sac — par Mahmud de Ghazni, les Moghols, les Sikhs, et finalement par un tremblement de terre catastrophique en 1905 qui a accompli ce que des siècles de sièges n’avaient pas réussi.
Une colline devenue une seconde Lhassa
La raison pour laquelle Dharamshala compte au-delà du cricket et du thé, c’est ce qui s’est passé ici à partir de 1959, quand le Dalaï-Lama a traversé l’Himalaya pour entrer en exil et que le gouvernement indien lui a offert cette portion des collines de Kangra pour s’y installer. Ce qui a commencé comme un camp de réfugiés est devenu, en plus de soixante ans, un véritable siège de gouvernance et de culture tibétaines en exil, rayonnant depuis McLeod Ganj au-dessus mais ancré administrativement à Dharamshala même, où l’Administration centrale tibétaine dirige ses ministères depuis des bâtiments modestes qui ne ressemblent en rien aux palais depuis lesquels ce gouvernement opérait autrefois à Lhassa.
J’ai discuté avec un commerçant tibétain dans la ville basse, un homme dans la soixantaine qui avait traversé les montagnes à pied à l’adolescence dans les années 1960, et il décrivait Dharamshala non pas exactement comme un foyer, mais comme “la salle d’attente” — une expression qui m’est restée, parce qu’elle capturait quelque chose que les vues de carte postale de la ville ne montrent pas : toute cette vallée fonctionne comme une communauté en animation suspendue, des décennies d’exil comprimées en permanence, drapeaux de prières et lampes à beurre disposés autour d’une absence.
Quand y aller : De mars à juin et de septembre à novembre pour des vues dégagées sur la vallée et les montagnes. La mousson (juillet-août) apporte de fortes pluies et des glissements de terrain sur les routes d’accès, donc mieux vaut planifier en conséquence.