Château de Karlštejn
"Charles IV a construit un coffre-fort de la taille d'une colline, puis l'a rendu beau."
Nous avons pris le train depuis Prague un mardi gris, en partie pour échapper à la foule de la vieille ville et en partie parce que Lia avait vu une photographie de Karlštejn et refusait de quitter le pays sans se tenir dessous. À quarante minutes au sud-ouest de la capitale, le train nous a recrachés dans un petit village de vallée au bord de la rivière Berounka, et il était là au-dessus de nous — un château gothique grimpant le coteau par étapes délibérées, tour au-dessus du palais au-dessus de la porte, exactement comme Charles IV l’avait voulu en 1348. Il ne l’a pas bâti pour y vivre. Il l’a bâti comme un coffre.
La montée jusqu’à lui
L’approche est une longue ruelle pavée à travers le village, et je serai honnête : elle est bordée de tout l’inventaire de la pacotille touristique tchèque — marionnettes, verres à shot, stands de trdelník crachant une fumée de cannelle, un homme en cape vendant des billets pour je ne sais quoi. Lia a acheté un vin chaud pour se défendre du froid et nous avons grimpé quand même, car le château ne cesse de réapparaître entre les toits, plus grand à chaque fois, jusqu’à ce que la ruelle tourne et que toute la forteresse se dresse d’un coup au-dessus de vous, et alors les stands de souvenirs cessent d’avoir de l’importance.
Charles IV — roi de Bohême, empereur du Saint-Empire romain germanique, l’homme qui a bâti la moitié de la Prague médiévale — a conçu Karlštejn pour abriter les joyaux de la couronne impériale et son énorme collection de reliques sacrées. Toute la colline est essentiellement l’architecture de la mise en sûreté : chaque niveau plus difficile à atteindre que le précédent, la chambre la plus sacrée placée au plus haut et au plus profond de la Grande Tour.
La chapelle où vous n’entrerez probablement pas
Ce que tout le monde veut voir, c’est la Chapelle de la Sainte-Croix dans la Grande Tour, ses murs sertis de plus de deux mille pierres semi-précieuses polies et un plafond censé imiter le ciel nocturne. Voici mon conseil sec, appris à mes dépens : cette chapelle relève d’une visite distincte et limitée (Circuit II) qui ne fonctionne qu’une partie de l’année et affiche complet, et nous étions arrivés gaiement avec des billets pour le circuit standard à la place. Je n’ai donc pas, en réalité, mis les pieds dans la fameuse chapelle. Je me suis tenu dans le couloir des gens déçus qui n’avaient pas non plus réservé. Apprenez de moi. Réservez le Circuit II en ligne, des semaines à l’avance, si la chapelle est la raison de votre venue.
La visite standard vaut quand même le coup — les appartements impériaux, la Salle d’Audience, les sombres cages d’escalier de pierre qui sentent la roche froide — et les guides la servent avec un flegme bohémien que j’ai énormément apprécié.
Ensuite nous ne nous sommes pas précipités vers le train. Nous avons gravi le sentier de l’autre côté de la vallée jusqu’à un belvédère où le château entier se compose contre les bois, mangé de la saucisse froide et du pain assis sur un muret, et regardé un groupe d’autocar se réduire à rien tout en bas. Allez-y en semaine, hors juillet et août, et accordez-vous l’après-midi. Karlštejn récompense ceux qui s’attardent après que les excursionnistes ont attrapé le train du matin pour rentrer.