Puerto Varas
"Deux volcans, un lac de la taille d'une petite mer et une part de gâteau à chaque coin de rue. On pourrait me convaincre de rester."
Puerto Varas se trouve sur la rive sud du lac Llanquihue, si vaste qu’il se comporte comme une mer — il a sa météo, ses vagues, et de l’autre côté de toute cette eau se dresse le volcan Osorno, un cône enneigé presque comiquement parfait qui ressemble au dessin de volcan d’un enfant. Les jours clairs, il se reflète entier dans le lac. Les nombreux jours moins clairs, on le prend pour acquis. Dans tous les cas, la ville a le bon sens d’orienter la plupart de ses bancs et de ses vitrines de café dans cette direction.
La gueule de bois allemande
Toute cette région fut colonisée par des immigrants allemands au milieu du XIXe siècle, et ils ont laissé leur architecture : toits pentus en bardeaux faits pour une neige qui tombe rarement, maisons aux boiseries sombres et toute une culture du gâteau. Le kuchen, ici, se prend au sérieux — framboise, rhubarbe, baie de murta — tout comme le once, le rituel de l’après-midi café-et-gâteau qui, pour les gens sensés, remplace le dîner. Nous avons pris un once un après-midi et il nous a vaincus ; j’ai rarement été aussi complètement dépassé par un plateau de thé. Il y a sur la colline une église en bois du Sacré-Cœur, copie d’une de la Forêt-Noire, qui vaut la courte montée surtout pour la vue sur le lac derrière elle.
Jusqu’au volcan
La vraie raison de s’installer ici, c’est tout ce qui se trouve à une heure de route. Nous avons pris la route qui contourne le lac jusqu’au parc national Vicente Pérez Rosales, le plus ancien du Chili, où la rivière Petrohué se fraie un passage de force à travers des chenaux de roche volcanique noire en une série de chutes — les Saltos del Petrohué — l’Osorno juste derrière. L’eau est d’un turquoise glaciaire irréel contre la pierre noire. Nous avons continué jusqu’au lac Todos los Santos, un lac émeraude enserré de forêt et de sommets, et mangé des empanadas sur le ponton pendant que le vent tentait de les emporter.
On peut monter une partie de l’Osorno lui-même jusqu’à un centre de ski qui, hors saison, devient un belvédère sur toute la région des lacs — le Llanquihue en bas, le volcan Calbuco fumant légèrement au sud, et les jours les plus clairs une enfilade de cônes lointains s’avançant vers le nord.
S’installer
Puerto Varas est plus soigné et plus cher que sa voisine besogneuse Puerto Montt, en bas de la route, et je crois qu’elle le mérite. Il y a de bons restaurants qui font des choses du sud du Chili avec du poisson de lac et de l’agneau cuit lentement, une scène de bière artisanale correcte due à l’héritage allemand, et des promenades sur le front de lac qui sont charmantes même quand le volcan boude derrière les nuages.
Quand y aller : De décembre à mars pour le temps le plus chaud et le plus dégagé et les meilleures chances de vraiment voir les volcans. Les mois intermédiaires sont plus calmes et meilleur marché mais plus pluvieux — c’est l’un des coins les plus pluvieux du Chili, et il vaut mieux prévoir des jours gris que d’en être surpris.