Une ville de conte de fées aux flèches médiévales, aux rues bordées de dentelles et aux canaux d'un calme de miroir qui lui ont valu le surnom de 'Venise du Nord'.
Je suis arrivé à Bruges un mardi de novembre, ce qui est probablement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée en tant que voyageur. Pas de foule sur le Markt, pas de files d’attente s’enroulant autour du Groeningemuseum, pas de bateaux remplis d’excursionnistes se bousculant pour une bonne place sur le Rozenhoedkaai. Juste un brouillard bas posé sur l’eau, l’odeur des gaufres dérivant de quelque part près de la Sint-Amandsstraat, et le silence particulier d’une ville médiévale qui a décidé de garder son propre rythme.
Le poids de la pierre et de l’eau
Les canaux ici n’ont rien à voir avec Venise. Venise, c’est de la mise en scène — les canaux sont des décors, les palais sont des accessoires. Bruges est quelque chose de plus intérieur, de plus replié sur lui-même. L’eau le long du Groenerei bouge à peine. Elle tient les reflets des maisons à pignons à redans avec une telle perfection que, l’espace d’un moment désorientant, je ne savais plus distinguer le haut du bas. Lia s’est accoudée à la rambarde d’un des petits ponts et n’a rien dit pendant un long moment, ce qui est sa façon de me dire qu’un endroit l’a atteinte.
Les rues du vieux centre sont pavées d’un pavé rugueux qui rend chaque pas délibéré. Steenstraat, Wollestraat, le passage étroit de la Blinde-Ezelstraat — la ruelle de l’Âne aveugle — courant entre l’ancienne mairie et le canal. On ne marche pas vite ici. Les pavés ne le permettent pas.
Ce que je n’avais pas prévu
Ce qui m’a surpris, c’est la nourriture. Je m’étais préparé aux menus touristiques et au chocolat hors de prix, et oui, il y en a beaucoup. Mais je suis tombé par hasard sur un petit estaminet au Huidenvettersplein — une de ces tavernes belges aux murs sombres, avec des chaises dépareillées et une ardoise écrite à la main — et j’ai commandé un waterzooi. Pas la version plus courante au poulet, mais l’originale : du poisson, dans un bouillon de poireaux et de crème si délicat qu’il semblait s’excuser d’être aussi bon. Je l’ai mangé lentement, regardant la place dehors se remplir et se vider dans la lumière pâle de l’après-midi que la Belgique réussit mieux que presque n’importe où — une lumière gris-blanc qui donne à tout l’air d’être légèrement éclairé de l’intérieur.
Plus tard, en grimpant les 366 marches du Belfort, je me suis rendu compte que les cloches du carillon sonnaient. Pas à l’heure pile — elles sonnaient simplement, quelqu’un là-haut au clavier, et le son tombait sur la ville comme quelque chose venu d’un autre siècle.
Choisir le bon moment
Quand y aller : De fin octobre à début mars, la ville récompense le voyageur patient — la lumière devient cinématographique, les rues vous appartiennent, et Bruges révèle un visage plus silencieux que l’été ensevelit complètement. Si les foules sont inévitables, visez le petit matin avant dix heures ; le Markt avant l’arrivée des cars de tourisme est une ville entièrement différente.