Homer

La Sterling Highway se termine à Homer, c’est-à-dire que la route s’arrête sur une falaise au-dessus de la Baie de Kachemak puis continue sous forme d’un spit de gravier de cinq kilomètres qui s’avance dans l’eau vers les montagnes de Kenai de l’autre côté de la baie. Par une journée claire — et les journées sont parfois étonnamment claires ici, la lumière à angle bas faisant des choses sur l’eau pour lesquelles je n’ai pas de nom — ces montagnes sont si nettes et semblent si proches qu’elles paraissent accessibles dans l’après-midi. Elles ne le sont pas. C’est quarante minutes en bateau et ensuite plusieurs heures de terrain difficile, et la baie entre les deux est de l’eau sérieuse. Mais l’illusion de proximité fait quelque chose à la façon dont on s’installe dans cette ville. On passe beaucoup de temps à regarder de l’autre côté de l’eau, à réfléchir.

Homer a un caractère auquel je ne m’attendais pas et que j’ai eu du mal à catégoriser. C’est une ville de pêche — genuinement, significativement, l’industrie des charters de flétan ici est substantielle et les usines de traitement sont réelles — mais elle a aussi été colonisée par des artistes et des écrivains d’une façon qui dure depuis assez longtemps pour que les deux communautés aient trouvé une sorte d’arrangement. La rue principale a une galerie à côté d’une quincaillerie à côté d’un bar où des pêcheurs commerciaux boivent à côté de gens qui donnent des cours de yoga. Le Musée Pratt est petit mais sérieux, avec d’excellentes pièces alutiiq et des expositions d’histoire naturelle réfléchies et une section d’écologie côtière qui m’a fait rester plus longtemps que prévu. La librairie — Ptarmigan Arts — a une section d’occasion au fond qui a absorbé tout un après-midi.

Le Spit lui-même est là où l’économie halieutique vit le plus visiblement. Les bateaux charters alignent le quai et partent avant l’aube, revenant l’après-midi avec des flétans genuinement énormes — j’en ai regardé un être déchargé qui était presque aussi long que l’homme qui le portait, et ce n’était pas un homme petit. Les tables de nettoyage du poisson sur le quai sont des espaces sociaux de la même façon que les bars sont des espaces sociaux : tout le monde a les mains occupées, la conversation coule facilement, et il y a une générosité en cela. Plusieurs opérateurs de charters vendent leur surplus directement depuis les bateaux et j’ai acheté un morceau de flétan que j’ai emmené à un camping et cuisiné sur un feu de la façon la plus simple possible et c’était magnifique.

Les restaurants sur et près du Spit font du bon travail avec les produits locaux. J’ai mangé une chaudrée de palourdes dans un endroit en bois sur l’eau — si épaisse que la cuillère tenait toute seule, chargée de beurre et de palourdes locales — puis des pinces de crabe royal dans un restaurant de crabe qui était là depuis assez longtemps pour avoir la gravité particulière des endroits qui savent ce qu’ils font. Homer est aussi, de façon surprenante, une ville à vins — plusieurs petits établissements servent des sélections réfléchies dans des cadres qui donnent sur la baie, ce qui est une combinaison de plaisirs à laquelle je n’étais pas préparé en Alaska côtier.

Quand y aller : De mai à septembre. Juin et juillet offrent les jours les plus dégagés et la lumière la plus longue. La pêche au flétan est meilleure en juillet et août. Le Festival des Oiseaux Limicoles de la Baie de Kachemak en mai — quand des centaines de milliers d’oiseaux s’arrêtent pour se nourrir ici pendant la migration — vaut la peine d’être planifié si vous avez un quelconque intérêt pour l’ornithologie. Le Parc d’État de la Baie de Kachemak de l’autre côté de l’eau nécessite un taxi nautique et récompense ceux qui font la traversée.