Templo nabateo de Allat

Casi pasamos de largo. Lia y yo acabábamos de instalarnos en nuestro campamento cerca del pueblo de Rum, y nuestro guía mencionó, casi de pasada, que había un templo a poca distancia a pie de donde estacionan los 4x4 antes de entrar al desierto. Me había imaginado algo así como un simple cartel al borde del camino. En cambio encontramos un podio rectangular de arenisca pálida, silencioso y medio sepultado por la arena, con un puñado de columnas todavía en pie contra los acantilados del Jebel Rum. Es fácil pasarlo por alto porque está tan cerca del pueblo, con un aire casi doméstico, muy distinto de los cañones dramáticos y las inscripciones rupestres por las que Wadi Rum es famoso.

Nuestro guía nos contó que fue construido para Allat, una diosa venerada en toda la Arabia preislámica mucho antes del islam y mucho antes de que los nabateos tallaran su reino en estos valles. Los griegos la equiparaban con Atenea, los romanos con Minerva, y aquí en Wadi Rum tenía un santuario hermano dedicado a al-Uzza, la deidad honrada en Petra. De pie sobre ese podio, imaginando dieciséis columnas en lugar de las pocas que quedan, sentí la misma emoción silenciosa que tuve al entrar por primera vez al Siq: la sensación de que este lugar fue un verdadero centro religioso, no un simple decorado.

Lo que más me impresionó fue el pavimento. Los bloques hexagonales de arenisca bajo nuestros pies son originales, dispuestos alrededor de un área de santuario central que las misiones arqueológicas descubrieron recién a finales del siglo XX. Me agaché y pasé la mano sobre una de las piedras, todavía perfectamente ajustada a sus vecinas después de dos mil años, mientras Lia fotografiaba las sombras que las columnas en pie proyectaban sobre el podio a medida que caía la luz. Nuestro guía mencionó que en ese mismo lugar existió antes un santuario tamúdico, antes de que los constructores del rey nabateo Aretas IV levantaran el templo entre el 9 a.C. y el 40 d.C. aproximadamente, lo que le daba a todo el sitio una sensación de capas, como si un acto de devoción se hubiera construido sobre otro.

Nos quedamos hasta que el sol bajó lo suficiente como para que las columnas dibujaran largas franjas sobre la arena, y entendí por qué nuestro guía había esperado hasta esa hora para llevarnos. Es un sitio pequeño, se recorre en veinte minutos, pero se gana su lugar en cualquier lista de cosas que ver en Wadi Rum precisamente porque resulta tan inesperado: la prueba de que aquí se rezaba y se construía mucho antes de los campamentos beduinos y los safaris por el desierto.

Cuándo ir: Lo ideal son los meses más frescos, de octubre a abril, y conviene programar la visita a primera hora de la mañana o al final de la tarde, cuando la luz rasante ilumina las columnas y tiñe de dorado toda la ruina.