Selcuk

Todo el mundo llega a Selcuk para ver Éfeso, y casi todos se van sin haber mirado realmente al propio Selcuk, lo cual es una lástima, porque el pueblo hace algo que rara vez he visto en otro lugar: lleva sus propias ruinas antiguas con tanta naturalidad que un acueducto romano atraviesa directamente el centro de la trama urbana moderna, con cigüeñas anidando encima de él como si fuera cualquier otro tejado. Me senté en la mesa de un café una mañana observando a una cigüeña alimentar a sus polluelos sobre un capitel de columna anterior a la mayoría de las catedrales en pie del mundo, mientras un mesero me rellenaba el té sin siquiera levantar la mirada hacia los pájaros.

Lo que queda de una Maravilla

A poca distancia caminando del centro del pueblo, en lo que ahora es un campo pantanoso con una sola columna reconstruida en representación de todo el complejo, están los restos del Templo de Artemisa — en su día contado entre las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y, en su apogeo, cuatro veces el tamaño del Partenón. Estando allí, es casi imposible reconciliar el modesto campo anegado frente a ti con la escala de lo que en su día se alzó en ese lugar, y esa brecha es extrañamente conmovedora en lugar de decepcionante; el tiempo ha sido genuinamente despiadado aquí, y la única columna que queda en pie, rodeada de fragmentos dispersos y algún nido ocasional de cigüeña, dice más sobre la fragilidad incluso de las mayores ambiciones antiguas de lo que jamás podría decir un monumento perfectamente conservado.

La mezquita, la basílica y la cena después

La propia Mezquita Isa Bey de Selcuk, construida en el siglo XIV con columnas rescatadas de Éfeso y del propio Templo de Artemisa, se alza en una colina con vista al valle, su patio silencioso y medio sombreado por una vieja higuera cuando la visité al final de la tarde. Cerca están las ruinas de la Basílica de San Juan, que se cree marca el lugar de entierro del apóstol, sus bloques de mármol dispersos captando la misma luz dorada que parece caer sobre cada colina de esta parte del Egeo al final del día. Después de un día completo de ruinas, cené en un pequeño restaurante cerca de la estación de tren — dorada a la parrilla, un plato de verduras locales que no supe nombrar, y una jarra de raki que el dueño sirvió generosamente y luego se sentó sin ser invitado a compartir un vaso él mismo, preguntándome de dónde venía e insistiendo, como casi todos aquí terminan haciendo, en que volviera en primavera para el regreso de las cigüeñas.

Cuándo ir: De abril a junio, cuando las cigüeñas han regresado a anidar y las ruinas de Éfeso están verdes y sin multitudes antes de que lleguen el calor del verano y las multitudes de los cruceros.