Bursa

Bursa se anuncia con el color verde — los propios turcos la llaman Yeşil Bursa, la Bursa Verde — y después del beige interminable de la meseta de Anatolia que había cruzado para llegar hasta allí, las moreras y el hombro nevado del Uludağ asomando detrás de los tejados se sintieron como un auténtico alivio. Esta fue la primera capital real del Imperio Otomano, antes de Edirne y mucho antes de Estambul, y lleva esa historia encima sin la necesidad de Estambul de rentabilizar cada rincón de ella.

La Ulu Camii y el viejo comercio de la seda

La Ulu Camii, la Gran Mezquita, es el edificio por el que vine. Construida en 1399, es una única sala rectangular e inmensa con veinte cúpulas sostenidas por doce columnas, y en lugar de un patio tradicional tiene un şadırvan — una fuente de abluciones — en el interior, abierta al cielo a través de un óculo, de modo que la lluvia a veces cae directamente sobre la sala de oración. Me senté sobre la alfombra apoyado contra una columna durante media hora observando cómo cambiaba la luz a través de esa abertura mientras los hombres entraban y salían para rezar, y fue el momento más apacible que sentí en una mezquita en toda Turquía, en parte porque Bursa recibe apenas una fracción del turismo de mezquitas de Estambul. Las paredes llevan más de cuatrocientas inscripciones caligráficas de distintos calígrafos otomanos, una muestra competitiva que aparentemente funcionaba también como exposición de arte en su época.

Bursa construyó su riqueza sobre la seda, y el viejo Koza Han, un caravasar de 1491 que sigue funcionando como mercado de seda, es donde esa historia está más viva — cafés de patio bajo moreras, tiendas que venden pañuelos y toallas pestemal, capullos de seda todavía expuestos ocasionalmente como guiño al comercio que financió la mitad de las mezquitas de la ciudad.

El kebab İskender y Cumalıkızık

Bursa es también, indiscutiblemente, la cuna del kebab İskender — döner cortado fino sobre pan pide en cubos, ahogado en salsa de tomate, mantequilla derretida y yogur. Lo comí en el propio restaurante İskender, el local que llevan los descendientes del hombre que inventó el plato en la década de 1860, y llegó chisporroteando, con la mantequilla todavía burbujeando audiblemente en el plato. Es más pesado que cualquier cosa que pedirías para almorzar en Francia, y entendí de inmediato por qué. Un día en estas montañas lo exige.

A pocos minutos en coche del centro, el pueblo otomano de Cumalıkızık — uno de los mejor conservados de su tipo, con casas de entramado de madera sobre callejuelas empedradas — se asienta al pie del Uludağ como un museo viviente que a nadie se molestó en preparar. Le compré higos secos y nueces a una mujer mayor que los vendía desde la puerta de su casa, y ella insistió en que probara el kaymak local, una nata cuajada tan densa que probablemente debería requerir un permiso.

Cuándo ir: De abril a junio o de septiembre a octubre para un clima templado en la ciudad; de diciembre a marzo si quieres combinar Bursa con esquí en el Uludağ, uno de los principales centros de deportes de invierno de Turquía, al que se llega directamente desde la ciudad en teleférico.