Bolu
"Pregunta a cualquier turco de dónde vienen los cocineros del país, y Bolu es la respuesta antes de que termine la pregunta."
Un pueblo montañoso boscoso entre Estambul y Ankara, famoso en el folclore turco por sus cocineros y valorado como la puerta de entrada al lago Abant.
Paré en Bolu durante un largo trayecto en coche de Estambul a Ankara, principalmente para estirar las piernas, y terminé quedándome a pasar la noche porque el aire olía a pino y humo de leña y genuinamente no quería volver a subirme al coche. Bolu se asienta en un valle de montaña sobre la vieja carretera entre las dos ciudades, rodeado de un bosque denso que vuelve toda la región de un verde intenso incluso bajo la luz plana de una tarde nublada, y el pueblo en sí tiene la calma pausada y ligeramente provinciana de un lugar por el que la gente pasa en vez de un lugar al que la gente va específicamente a ver.
Excepto que, como aprendí de boca del dueño de la pensión durante el desayuno a la mañana siguiente, los turcos sí tienen una asociación muy específica con Bolu — es el manantial histórico de los cocineros profesionales del país. Durante generaciones, Bolu ha abastecido a las cocinas de Estambul, desde los chefs del palacio otomano en adelante, con un número tan desproporcionado de cocineros hábiles que “Bolu aşçısı” (cocinero de Bolu) se convirtió en una especie de expresión cultural, un personaje recurrente en los chistes y el folclore turcos — el chef profesional competente, ligeramente hosco, que inevitablemente resulta ser de Bolu. Mi anfitrión me contó esto con orgullo visible, y luego me preparó un desayuno lo bastante bueno como para que me creyera cada palabra.
El pueblo como umbral
La función real de Bolu, para la mayoría de los viajeros, es la de ser el último pueblo de verdad antes de que las montañas se cierren en torno al lago Abant, a unos treinta minutos en coche hacia el sur en la cordillera de Köroğlu. Pero tratarlo puramente como una puerta de entrada le resta un poco de valor. La calle del mercado central vende avellanas y frutas secas de las colinas circundantes, las casas de té locales están llenas de hombres jugando al okey hasta bien entrada la noche, y el aire de montaña — genuinamente más fresco y limpio que el de Estambul — hace que simplemente sentarse fuera sea un pequeño placer. Caminé bajo una lluvia ligera por el centro del pueblo al atardecer y viví uno de esos momentos de viaje sencillos y perfectamente satisfechos: sin ningún lugar donde tener que estar, buen pan en una bolsa, montañas por todas partes.
Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño para el bosque en su momento más verde y el aire de montaña en su punto más agradable; el invierno trae nieve y una versión más acogedora, con estufa de leña, del mismo pueblo, si no te importa el frío.