Fenqihu

Nos bajamos del Ferrocarril Forestal de Alishan una parada antes de lo previsto, sobre todo porque Lia había leído que en Fenqihu servían el mejor bento de Taiwán y se negó a dejarlo pasar de largo. Tenía razón en insistir. El pueblo existe a 1.400 metros porque un ferrocarril maderero japonés necesitaba un lugar donde las locomotoras de vapor pudieran abastecerse de agua y carbón, y cien años después ese accidente de infraestructura sigue siendo el único motivo para venir.

La Calle Vieja

La calle vieja de Fenqihu apenas mide doscientos metros de fachadas de madera, pero está llena del tipo de comercio pequeño que hace que un lugar se sienta habitado en vez de puesto en escena para turistas: puestos de embutido ahumado, una tienda que no vende nada más que brotes de bambú encurtidos, una señora mayor friendo panqueques de cebollín en una plancha que claramente lleva décadas usando. La cultura de la fiambrera aquí es una institución en sí misma: los trabajadores ferroviarios necesitaban comidas calientes en rutas largas de montaña, así que los vendedores empezaron a empacar arroz, cerdo estofado, un huevo cocido y verduras encurtidas en cajas de madera capaces de sobrevivir a un trayecto en tren lleno de sacudidas. Comimos la nuestra sentados en los escalones del andén, viendo un vagón diésel al ralentí en el patio de maniobras, y fue una de las mejores comidas baratas que cualquiera de los dos haya probado en Asia.

Hacia el Ciprés

Lo que me sorprendió fue lo rápido que el pueblo cede paso al bosque. Una caminata de diez minutos desde la calle vieja te deja en un sendero de tablones de madera que atraviesa un rodal de ciprés rojo y cedro, pasando junto al tocón podrido de un “árbol sagrado” que cayó en un tifón de 1998 y que simplemente se dejó donde cayó, con musgo trepando sobre la herida. El aire a esa altitud tiene una frialdad mineral incluso en octubre, y el sendero recibe apenas una fracción del tráfico peatonal que tiene la zona escénica principal de Alishan. Tuvimos veinte minutos de silencio total en una curva, solo la condensación goteando de las agujas de los árboles, antes de que un grupo de excursionistas taiwaneses apareciera al doblar.

También hay un pequeño museo del tren cerca de la estación con una locomotora de vapor jubilada, oxidada pero digna, y una plataforma de observación con vistas a crestas apiladas en capas gris azuladas hacia el horizonte. Pasamos la noche en una de las viejas posadas de madera, despertamos con la niebla pegada a la ventana, y alcanzamos el primer vagón que bajaba de la montaña todavía terminando nuestro té.

Cuándo ir: De octubre a diciembre para aire de montaña despejado y la mejor oportunidad de ver el mar de nubes desde los miradores cercanos. El pueblo se pone frío por las noches durante todo el año: lleva una capa de abrigo de verdad incluso en verano.