Lugo

La mayoría de las murallas romanas que había visto antes de Lugo eran fragmentos: un tramo aquí, una puerta allá, acordonados y con su cartel correspondiente. Las de Lugo no tienen nada de eso. Están completas: un anillo de granito ininterrumpido de dos kilómetros, construido en el siglo III para defender Lucus Augusti, y todavía cumple su función, solo que ya no frente a invasores. Frente al olvido, quizá. Subí las escaleras de piedra cerca de la Porta Miñá mi primera mañana y simplemente seguí caminando, porque una vez que estás arriba, en la pasarela, no hay razón real para bajar hasta completar la vuelta entera.

Caminando el anillo

El recorrido dura menos de una hora si no te detienes, cosa que no logré, porque cada cien metros más o menos se abre una vista nueva: hacia abajo, al enredo del casco antiguo por un lado, y hacia el valle del río Miño por el otro. La UNESCO declaró las murallas Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, y a diferencia de muchos sitios patrimoniales que parecen acordonados de la vida cotidiana, estas están cosidas a ella: los vecinos usan la pasarela como su circuito de ejercicio vespertino, los adolescentes quedan en las almenas, y las diez puertas que sobreviven siguen funcionando como las principales entradas entre el casco antiguo y la ciudad nueva que lo rodea. Me crucé con un hombre mayor paseando a un perrito por el mismo tramo de piedra que antaño patrullaban los soldados romanos, y ninguno de los dos parecía encontrarlo digno de mención.

Dentro de las murallas

Dentro del anillo, la catedral de Lugo mezcla huesos románicos con añadidos barrocos y neoclásicos acumulados a lo largo de los siglos, una superposición que refleja las propias murallas: nada aquí se terminó nunca del todo y se dejó tranquilo. Me metí en una taberna cerca de la Praza do Campo para probar la especialidad local, el pulpo á feira, cortado en rodajas sobre una tabla de madera con aceite de oliva, pimentón y sal gruesa, sin tenedor si no eres muy quisquilloso. Lugo también presume de una cultura de tapas orgullosa, ligeramente distinta al resto de España: pides una bebida y llega con ella un platito, sin pedirlo, como algo dado por sentado y no una oferta especial, una costumbre que los lugueses defienden ferozmente como invención propia.

Al anochecer volví a subir a la muralla. La luz le estaba haciendo algo particular al granito, tiñéndolo del color del interior de una concha, y desde ahí arriba podías trazar de un solo vistazo toda la lógica de la ciudad: el perímetro romano, el relleno medieval, la torre de la catedral asomando en el centro como una aguja atravesando una tela. Es raro tener la historia entera de una ciudad extendida ante ti como una única forma ininterrumpida cuyo borde puedes recorrer a pie.

Cuándo ir: Visita en septiembre para el festival Arde Lucus, cuando la ciudad organiza elaboradas recreaciones romanas y celtas, o a finales de primavera para paseos más tranquilos y el clima suave del interior gallego.