Cáceres

Nadie bombardeó Cáceres, nadie la modernizó, y durante un largo tramo del siglo XX tampoco la visitó mucha gente, y precisamente por eso el casco antiguo se conserva tan intacto como lo está. Cruzar el Arco de la Estrella hacia la Ciudad Monumental amurallada se siente como salir del presente polvoriento y achatado por el sol de Extremadura y entrar en un laberinto de piedra que dejó de cambiar en algún momento del siglo XVI. La UNESCO la reconoció en 1986, y desde entonces se ha convertido en un escenario favorito para producciones de cine y televisión que quieren “medieval” sin el gasto de construir un decorado; reconocí más de una plaza de una serie de fantasía antes de reconocerla de alguna guía de viajes.

Conquistadores y sus torres

Extremadura envió un número desproporcionado de conquistadores a América (Pizarro desde Trujillo, Cortés desde Medellín), y las fortunas que regresaron desde Perú y México construyeron los palacios renacentistas que hoy bordean las calles antiguas de Cáceres. Cada familia que volvía parecía competir por ver quién construía la torre más alta, hasta que los Reyes Católicos se cansaron y ordenaron cortar la mayoría para frenar las luchas nobiliarias; todavía se pueden ver las cimas planas y truncadas en torres como las de la Casa de las Veletas. Las que sobrevivieron intactas, como la Torre de Bujaco, integrada en las murallas romano-musulmanas cerca de la Plaza Mayor, lo hicieron sobre todo alegando un propósito defensivo antes que decorativo.

Pasé una tarde temprana simplemente vagando por la Plaza de Santa María, viendo cómo la luz se volvía ámbar sobre el Palacio Episcopal y la fachada de piedra de la concatedral, y me di cuenta de que las cigüeñas formaban parte del perfil urbano tanto como las torres mismas. Las cigüeñas blancas anidan en casi cada aguja y chimenea del casco antiguo, una colonia protegida desde hace tanto tiempo que las aves parecen del todo indiferentes a los turistas que pasan justo debajo de sus nidos, entrechocando el pico como si fueran castañuelas.

El barrio judío y una ciudad que se quedó quieta

El Barrio de San Antonio, el antiguo barrio judío de Cáceres, ocupa el punto más alto dentro de las murallas, un enredo de callejuelas encaladas y escalinatas de piedra que existe desde mucho antes de la expulsión de 1492; fue una de las comunidades judías más importantes de la Extremadura medieval. Perderse aquí es básicamente la idea; no hay grandes monumentos, solo pasajes estrechos, portales bajos y algún que otro atisbo de las llanuras más allá de las murallas asomando entre los edificios. Terminé en una plazuela sin nombre que no logré encontrar en ningún mapa, me senté en un escalón de piedra y simplemente escuché: ningún ruido de tráfico llega hasta dentro de estas murallas, solo pájaros y alguna conversación lejana rebotando en la piedra.

Extremadura no recibe las cifras de turismo de Andalucía o Cataluña, y Cáceres lleva bien ese anonimato. Comí migas extremeñas (la versión regional del plato pastoril de pan desmenuzado, aquí a menudo acompañado de pimientos fritos y chorizo) en un bar justo fuera de las murallas, y el dueño pareció genuinamente sorprendido de que un extranjero hubiera llegado hasta allí sin autobús de turistas.

Cuándo ir: Abril y mayo traen flores silvestres a la dehesa de los alrededores y temperaturas agradables para caminar; conviene evitar julio y agosto, cuando Extremadura registra con regularidad algunas de las temperaturas más altas de la España peninsular.